четверг, 31 октября 2019 г.

Впускной клапан стиральной машины

Впускной клапан стиральной машины

Стиральные машины, как и любые другие бытовые приборы, время от времени ломаются, несмотря на то, к какой ценовой категории относится аппарат. И будь то машинка Bosch, Candy, LG или какая-либо другая, поломки могут возникать в модели любого производителя. Чтобы иметь представление, что сломалось, и можно ли починить аппарат своими силами, следует разобраться в устройстве стиральных машин.


Одной из важных деталей в стиральной машинке бренда Indesit, Samsung, Ariston, Zanussi или какого-либо другого, является впускной клапан. Он отвечает за наполнение машинки водой, поэтому его также называют заливным клапаном.


Принцип работы


У впускного клапана бывает два функциональных состояния – закрытое (оно бывает чаще) и открытое. В клапане имеется катушка, на которую подается ток с образованием электромагнитного поля, в результате чего клапан открывается, впуская воду внутрь машинки. Такой принцип включения обуславливает еще одно название детали - электромагнитный клапан.


Как только вода заполняет бак до нужного уровня, управляющий модуль передает команду прекратить подачу электроэнергии на клапан. Результатом будет закрытие клапана и прекращение подачи воды.


О том, как выглядит одинарный электромагнитный заливной (впускной) клапан для стиральных машин, смотрите в следующем видеообзоре.


Впускные клапаны машинок разных моделей и производителей отличаются количеством катушек. В одних моделях клапанов присутствует только одна катушка, в других имеется две катушки. Также распространены клапаны с тремя катушками. Количество катушек соответствует количеству секций в клапане, через которые обеспечивается поступление воды в дозатор.


Модели с единственной катушкой встречаются в старых стиральных машинках, в которых работа управляется командоаппаратом (струя воды направляется в дозатор механическим путем). В современных машинках установлены клапаны с двумя и тремя катушками.


Чтобы направить воду в определенный отсек дозатора моющего средства, включается нужная катушка, и вода течет в требуемом направлении. В клапанах с двумя катушками для направления воды в третью секцию дозатора должны включиться сразу две катушки.


Где находится?


Чаще всего впускной клапан располагается в верхней части машинки ближе к задней стенке, поэтому для его проверки и извлечения требуется отсоединить заднюю крышку аппарата. Обычно крышка удерживается двумя саморезами, после откручивания которых ее подталкивают с лицевой стороны и легко снимают.


В моделях, в которых белье загружают вертикально, заливной клапан находится тоже в задней части аппарата, но внизу. Чтобы получить доступ к клапану, у машинки отсоединяют часть боковой стенки.


Как проверить исправность?


Для проверки исправности заливного клапана деталь нужно снять, после чего подсоединить к клапану шланг, а также подать напряжение на каждую его секцию. Если клапан работает, он будет открываться для впускания воды. После прекращения подачи 220 В клапан должен закрыться и не пропускать воду. Выполнять такую проверку следует очень осторожно, так как деталь будет находиться под током и при попадании воды возможно возникновение короткого замыкания.


Проверка работы впускного клапана будет также включать такие этапы:



  • Осмотр сетки клапана с целью выявить засор. Если сетка оказалась загрязненной, ее следует достать и прочистить, а затем вернуть на место.

  • Дополнительная проверка с помощью тестера. Она понадобится, если при подаче электричества клапан не открылся. Мультиметр измерит сопротивление и покажет, не перегорела ли катушка. В рабочей катушке сопротивление будет составлять от 2 до 4 кОм.

  • Проверка наличия пластиковых вставок в штуцерах. Такие ставки призваны препятствовать поступлению внутрь машинки воды с излишне высоким напором. Если вставки выпали, клапан подлежит замене.



Можно ли отремонтировать?


Заливные клапаны по своему строению относят к неразборным деталям, поэтому их ремонт зачастую невозможен. Можно попробовать выполнить замену перегоревшей катушки, сняв работоспособную катушку с аналогичного клапана. Однако в большинстве случае такие действия не приносят результата. Лучшим выходом будет покупка нового клапана и полная его замена.


Чаще всего мысль о том, что не работает именно впускной клапан, появляется в ситуации, когда вода в стиральную машинку вообще не набирается. Для ремонта такой детали можно вызвать мастера либо попробовать заменить клапан своими силами.


Чтобы подобрать подходящий для вашей стиральной машинки электромагнитный клапан, лучше всего снять с аппарата неисправную деталь и приобрести в магазине точно такой же новый клапан. При этом уделите внимание количеству катушек, чтобы новый клапан подошел к вашей технике.



  • Обесточив технику, перекрыв подачу воды в машинку и сняв нужную стенку аппарата, от клапана нужно отсоединить шланги и клеммы.

  • Обязательно запомните, как они располагались, а еще лучше – сфотографируйте.

  • Далее требуется раскрутить болты, удерживающие деталь либо снять защелки (в некоторых моделях они фиксируют клапан).

  • Повернув клапан, его вынимают, после чего на его место вставляют новый впускной клапан.

  • Зафиксировать новую деталь следует в обратной последовательности.

  • Когда впускной клапан будет на своем месте, машинку нужно включить и проверить, начала ли она набирать воду.


Коммутатор на ваз 2107

Коммутатор на ваз 2107

В статье вы узнаете про комплект бесконтактного зажигания ВАЗ 2107, что он из себя представляет, а также подробно рассмотрите схему подключения. Многие владельцы стареньких семерок задумываются о том, что использование контактной системы – это неразумно, накладно, дорого, так как цена бензина становится все выше, а расход его немаленький. Так что же вам даст установка электронного бесконтактного зажигания на автомобиль?


Преимущества бесконтактного зажигания


Можно выделить массу плюсов у такого рода систем, среди основных преимуществ – это завидная надежность. Малое количество элементов – это залог долгой и стабильной работы. Но самое главное – отсутствие больших токов и механических прерывателей. В этом главное отличие электронного типа от классического контактного, которое устанавливалось на ВАЗ 2107 первых выпусков. Конечно, до точности микропроцессорной системы далеко, но трамблер, не имеющий контактного прерывателя, способен улучшить работу мотора.


Итак, можно выделить следующие преимущества использования бесконтактной системы на ВАЗ 2107 и аналогичных моделях:



  1. Снижение расхода топлива ввиду более правильной установки угла опережения зажигания, большей мощности искры.

  2. Повышение стабильности работы двигателя внутреннего сгорания. Обороты коленчатого вала постоянны, перебоев не возникает.

  3. Увеличение надежности, так как отсутствует (практически) механическое взаимодействие, а также нет искровых промежутков.

  4. Снижение расходов на комплектующие. Датчик Холла, например, выходит из строя намного реже, нежели контактная группа прерывателя.



Схема подключения электронного зажигания


Стоит заметить, что схема подключения бесконтактного зажигания на ВАЗ 2107 точно такая же, как и для любого другого автомобиля классической серии. Она состоит из следующих компонентов:



  1. Трамблер с датчиком, работающим на эффекте Холла.

  2. Электронный блок – коммутатор, позволяющий усилить сигнал от датчика.

  3. Катушка – высоковольтный трансформатор, который повышает напряжение до необходимого значения (порядка 30 кВ).

  4. Также к системе ВАЗ 2107 производится подключение тахометра – к сигнальному проводу датчика Холла.

  5. Провода низкого и высокого напряжения.

  6. Свечи.



Вот это все элементы, из которых и состоит комплект бесконтактного зажигания ВАЗ 2107. Схема соединений приведена на рисунке, ничего сложного в ней нет. Стоит заметить, что в том случае, если вы приобретаете в магазине комплект, а не все его элементы отдельно, то на упаковке эта схема будет приведена. Как правило, производитель предоставляет такую информацию.


Установка бесконтактного трамблера на ВАЗ 2107


По сути, самая сложная работа – это замена трамблера, сверление отверстий на кузове для установки коммутатора и монтаж новой катушки. Да, обратите внимание на то, что при установке бесконтактного зажигания вместо классического обязательно нужно менять катушку. Дело в том, что они немного разные, так как вырабатывают различное напряжение на вторичной обмотке. Если контактная система работает при напряжении около 25 кВ, то электронная же при 30-35 кВ. Когда проведете установку всех компонентов, нужно взглянуть на схему.


По сути, в вашу задачу входит только подключить колодки к трамблеру ВАЗ 2107 и к коммутатору. И останется три провода – один «масса», а два других – к катушке. Обратите внимание на то, что на один из выводов катушки подается напряжение только при повороте ключа. Все это можно видеть на схеме, приведенной в статье. Некоторые автомобилисты используют несколько иную конструкцию – устанавливают по два элемента (две катушки, два коммутатора, два датчика Холла). При этом один такой комплект работает только на две свечи. По сути, от этого повышается производительность и мощность, но конструкция усложняется.


Завершающий этап


А теперь осталось поговорить о самом важном – о качестве монтажа. Итак, вам потребуются следующие материалы:



  1. Пластиковые хомуты-стяжки.

  2. Термоусадочная изоляция.

  3. Наконечники для проводов.



Вот и все, аккуратно зачищаете края проводов и надеваете на них небольшой отрезок термоусадочной изоляции (при необходимости), затем наконечник. При помощи плоскогубцев производите обжимку. Затем крепите к кузову семерки массовый провод, а остальные к катушке. Все, монтаж практически завершен, теперь необходимо все провода, идущие от трамблера к коммутатору и катушке, зафиксировать. В этом вам помогут хомуты-стяжки. Аккуратно крепите провода к жгутам, которые уже имеются в подкапотном пространстве. На этом все работы завершены, можно наслаждаться прекрасной ездой под управлением бесконтактной системы.



среда, 30 октября 2019 г.

Замена воздушного фильтра шкода фабия

Замена воздушного фильтра шкода фабия

Замена воздушного фильтра Шкода Фабия new двигатель 1.4 демонстрируется в этом видео. Простая и быстрая процедура, которая входит в регламент ТО, наравне с: заменой салонного фильтра, заменой свечей и т.д. Поменять воздушный фильтра Фабия своими руками весьма легко.


Когда менять воздушный фильтр Фабия 1.4


Руководство по ремонту Фабия указывает, что периодичность замены воздушного фильтра на Фабия — 60,000 км пробега. Определить, что фильтр пора менять можно и по внешнему состоянию, взглянув, насколько он забился. Сильно загрязненный фильтр нужно менять, а не чистить или мыть, стоит он недорого.


Как поменять воздушный фильтр Фабия 1.4


Воздушный фильтр находится под капотом в массивном черном корпусе. Чтобы его поменять, нужно открутить винты крепления корпуса и откинуть защелки сзади. Затем приподнять корпус и вытащить старый фильтр.


Корпус желательно почистить от пыли и мусора, после чего установить новый фильтр. Далее все в обратном порядке. Больше о том как поменять воздушный фильтр Шкода Фабия 1.4 покажет эта инструкция в формате видео.



вторник, 29 октября 2019 г.

Замена сайлентблоков приора

Замена сайлентблоков приора

О разбитых сайлетнблоках рычагов передней подвески на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора
можно судить по характерным звукам, которые слышны во время движения и по снижению комфорта в управлении железного друга. Автомобиль начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге. Так же, часто о проблемах с сайлентблоками многим сообщают при попытке сделать "Развал-Схождение". Это расстраивает, но стоит помнить, что эта проблема не критична, и ее легко решить своими силами. Конечно же, если Вы не боитесь испачкать руки и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. В противном случае, Вам лучше обратиться к специалистам))).


Думаю, что принять решение браться за работу самому или доверить ее другим, Вы сможете после прочтения данной статьи. Читаем, запоминаем, оцениваем свои силы и делаем выбор. Оставлять комментарии тоже можно)). По инструменту.


Для удачной
замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора
Вам понадобятся: накидные и торцовые ключи на 17, 19, 24, тиски, молоток, зубило и приспособление для запрессовки сайлентблоков, без которого не обойтись. ЧтобыP запрессовать сайлетнблоки растяжки (ромашки) хватит тисков и молотка, а вот справиться с сайлетнблоком рычага будет немного сложней. , которое состоит из - болта М12 (170 мм), высокая гайка, втулка длинной 60 мм с внутренним диаметром 38 мм, широкая и толстая шайба.


Как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, смотрим фотографию 1. Выбор запчастей! Здесь есть два, могу уверено сказать, равноценных варианта -
сайлентблоки производства "СЭВИ" или "Балаково" (фото 2). И те, и другие качественны и надежны.


Да, и в цене практически не отличаются. Теперь переходим к той части статьи, которая поможет дать ответ на вопрос
Как заменить сайленблоки переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора
1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4).


Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо. 2.


Далее, берем ключ на 24 с хорошим плечом и пытаемся открутить гайки растяжек, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка пошла легко, откручиваем ее полностью и беремся за шаровую опору, отнимаем ее от поворотного кулака, открутив два болта (фото 6). И снимаем рычаг.


3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием.


В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10).


На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом. 4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11).


Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14).


Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так фото 16
5.


Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины.


В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае. После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.



понедельник, 28 октября 2019 г.

Ступичная гайка ваз 2109 размер

Ступичная гайка ваз 2109 размер

Категории статей






  1. home

  2. Статьи

  3. ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора

  4. Замена подшип. Замена подшип.


Категории статей


Замена подшипника передней ступицы на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1118, Ваз-1119


Загудел подшипник передней ступицы? Интересно как заменить его самостоятельно и насколько это сложно? Какой подшипник покупать? Если да. И Вы ищете ответы на эти вопросы, то могу точно сказать, что Вы попали по адресу. Эта статья по замене подшипника передней ступицы на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1118, Ваз-1119 будет Вам интересна и поможет выполнить работу, без растраты лишних сил и нервов. Данная работа, конечно же, сложней чем замена подшипника задней ступицы, но вполне выполнима. Главное, иметь необходимые знания и инструмент для работы. И Вы сможете с легкостью заменить подшипник передней ступицы своими руками. Если интересно, то приглашаю к дальнейшему чтению….


По выбору подшипника …. Здесь могу посоветовать подшипники российского производства – «вологодские» или «самарские». Для любознательных хочу добавить - размер подшипника передней ступицы 64*34*37 мм. И будет очень, хорошо, если продавец гарантирует Вам, что эти подшипники действительно российские. Так как Китай, очень серьезно занимается производством копий этих подшипников.


Из инструмента, сразу хочу выделить наличие съемника для монтажа подшипников передних и задних ступиц автомобилей Ваз 2108 - 1119 (фото 11), без него лучше не браться за работу . Так же, пригодится оправка (обрезок трубы необходимого диаметра) для выбивания ступицы. Головка на «30» с крепким воротком, накидные ключи на «17» и «19».


Пошаговое описание замены подшипника передней ступицы на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1118, Ваз-1119:


1. Ставим автомобиль «на ручник» и первую передачу. Устанавливаем под задние колеса антипокатные упоры.
2. Отпускаем колесные болты и ключом на «30» откручиваем гайку подшипника ступицы (если на автомобиле стоят легкосплавные диски, то тогда сначала придется снять колесо, попросить помощника нажать на педаль тормоза и открутить гайку ступицы – фото 1).


3. Отверткой отжимаем суппорт и ключом на «17» откручиваем суппорт от поворотного кулака (фото 2). Подвязываем суппорт, для того чтобы он не висел на тормозном шланге. Откручиваем тормозной диск от ступицы.


Дальнейшая работа может пойти по одному из трех вариантов. Первый, замена подшипника, с использованием съемника, не снимая поворотный кулак с автомобиля. Второй, снятие поворотного кулака с автомобиля и дальнейшая замена подшипника уже на верстаке, при помощи съемника и тисков. И третий способ, снятие стойки целиком и последующей замены подшипника в тисках. Каждый из возможных способов имеет как свои преимущества, так и недостатки.
Например, подробней рассмотрим первый способ : замена подшипника ступицы не снимая поворотный кулак с автомобиля, хороша тем, что не приходится трогать болт регулировки развала. Но его минус заключается в неудобной работе, и заменить подшипник без смотровой ямы или подъемника будет довольно проблематично. Так выбивать ступицу и выпрессовывать/запрессовывать подшипник в данном положении очень не удобно.


Второй способ: заменить подшипник значительно легче и удобней, но появляется загвоздка в нарушение регулировки развала автомобиля. Перед откручиванием болтов крепления поворотного кулака к стойке, ставить две метки. Одной меткой метим положение регулировочного болта к стойке (фото 3), а второй меткой положение поворотного кулака к стойке (фото 4). При сборке добиваемся совпадения этих меток. Возможно, первоначальной точности добиться и не получиться, но и погрешность будет минимальна. Этот способ 100% подойдет тем, кто меняет не только один подшипник ступицы, но и проводит сразу остальной ремонт ходовой (замена шаровых опор, сайлентблоков рычагов, рулевых наконечников и т.д.).


Третий способ, самый трудоемкий. Чтобы снять стойку, придется распрессовать рулевой наконечник, и открутить гайки крепления верхней опоры к кузову. И после этого, на снятой с автомобиля стойке, заменить подшипник. Не много тяжелей и дольше, но… Это способ отлично подойдет тем кому не подошел ни первый, ни второй способ.


В нашем случае, работа будет проводиться по второму варианту.


4. Устанавливаем метки (фото 3 и 4). Откручиваем и выбиваем, мягкой наставкой, болты крепежа поворотного кулака к стойке (фото 5).


Откручиваем два болта крепежа нижней шаровой опоры к поворотному кулаку. И снимаем поворотный кулак.
5. Дальше, наставкой подходящего диаметра выбиваем ступицу с подшипника (фото 6). Снимаем стопорное кольцо (фото 7). Устанавливаем съемник в тиски и выпрессовываем подшипник (фото 8). Очищаем и смазываем посадочное место подшипника в поворотном кулаке. Запрессовываем подшипник (фото 9). Устанавливаем стопорное кольцо. Поворотный кулак с подшипником устанавливаем на ступицу и оправкой подходящего диаметра (усилие должно прилагаться к внутренней обойме подшипника) забиваем до упора (фото 10).


Последующую сборку проводим в обратной последовательности. После затяжки гайки подшипника ступицы, не забываем примять бортик гайки.



Датчик давления масла таврия

Датчик давления масла таврия

В переднеприводных ВАЗах, в отличие от «классики», отсутствует указатель давления масла, а присутствует только лампа аварийно низкого давления масла. Казалось бы, стрелочный указатель не особо то и нужен, о критически упавшем давлении масла в системе даст знать контрольная лампочка на панели приборов. Но для тех, кто в свое время ездил на классике, стрелочного указателя может не хватать. Да и просто некоторым бывает приятно осознавать, что он контролирует работу всех систем автомобиля в полной мере.


Поэтому в этой статье рассмотрим, как вывести показания давления масла в двигателе на панель приборов ВАЗ 2109.


Для этого нам понадобятся:


— Переходник датчика от ВАЗ 2106 – штуцер и тройник, с двумя медными шайбами:

— Датчик на стрелочный прибор:


— Сам указатель от ВАЗ 2106, устанавливаемый в салоне:


Датчик давления масла на 1,5 л 8-клапанном двигателе «девятки» находится на блоке цилиндров на стороне, обращенной к салону в районе кожуха ГРМ.


Выкручиваем штатный датчик, на его место вкручиваем переходник (с тройником), а в тройник обратно вкручиваем штатный датчик аварийного давления масла и «шестерочный» датчик на стрелочный указатель. Не забываем установить медные шайбы, предварительно их прокалив на огне для придания им мягкости и пластичности. Плотно затягиваем все соединения.


Теперь наш прибор нужно подключить. Для этого нужно провести провод от датчика на двигателе в салон, до места установки указателя.
На датчике от ВАЗ 2106 5 контактов, подключение их нужно осуществлять как на рисунке:


Установить сам указатель давления можно вместо гидрокорректора фар – мало кто его использует, да и мало где он работает. Можно выбрать другое место, кому как больше нравится.


Вот примеры установки:


Все, теперь наш автомобиль оснащен указателем давления масла, можно пользоваться.



пятница, 25 октября 2019 г.

Как сбросить сервис на шкода фабия 2

Как сбросить сервис на шкода фабия 2

Уважаемые форумчане, недавно столкнулся с такой проблемой. На Maxi Dot появилась строка о предстоящем сервисном обслуживании. Покурил форумы и решил сбросить ее самостоятельно без визита на сервис. Однако не тут то было. Способ с выключением-включеним зажигания не помогает. Т.е. процедуру проделывал следующим образом: выключил зажигание. Нажал и удерживал кнопку переключения пройденного пути. Включил зажигание. Отпустил кнопку. Повернул направо переключатель пройденного пути. У меня перескочило время в минутах. Выключил зажигание. После этой процедуры ничего не происходит и счетчик продолжает уверенно отсчитывать время до ТО.
Нужна ваша помощь! Может я что-то делаю неправильно? Или в моем случае сброс ТО происходит только с помощью шнурка?



четверг, 24 октября 2019 г.

Не греет печка ваз 2111

Не греет печка ваз 2111

Когда я заметил это на 3-годовалой "десятке"-списал на то,что машина все-таки не новая,где-то что-то отошло,открутилось и т. Д. Снял торпедо,вытащил блок упр. Рычагами заслонок,подклеил поролон. Все равно-дует на стекло,даже если заслонка в положении"вс в ноги". Причем,стоит поставить рег.


Темп. В любое положение,кроме "мах. ",даже +26 град. -и переднему пассажиру по фейсу дует ХОЛОДНЫЙ воздух! А все время ездить при макс.


Положении регулятора(крайнее правое)-очень жарко. Убавил на одно деление-и вот впередисидящий как-будто на мотоцикле едет,аж сопли текут! После той "десятки "сменил уже три машины,у всех такая хрень,причем та "десятка"была,как оказалось,еще не самым худшим вариантом. Взял новую 2111, юзаю уже 7 месяцев-болячки те же! У задних пассажиров ноги дубеют от холода-теплый воздух туда вообще не попадает! Да и еще какой-то мудрец придумал новое "жабо"-так теперь в дождь или после мойки заливает фильтр печки,воздух не идет,стекло потеет. Я уже устал бороться с печкой,скрипами и пр. А ведь я отчехлил 217.


000 за новое авто(сейчас оно уже243),а теперь еще должен доводить его до ума. Часто вспоминаю "девятку"с низкой панелью, печка там была - мечта! Неужели эти чУДИЛЫ с АвтоВАЗа не знают о недостатках? А ведь эти самоделкины получают за свои кривые руки зарплату. Иначе как плевком в потребителя не назовешь.


Не умеешь делать сам- купи лицензию у того,кто умеет. Всегда опасался покупать иномарку-пугала стоимость обслуживания. Но теперь,похоже,выбор на будущее ясен. Откатаю с божьей помощью до весны-продам,возьму иномарку,пусть и не новую. Кто знает выход из ситуации с отопителем-пишите,все-таки еще вся зима впереди,ездить придется,а езжу много,что -то надо делать. 28 ноября 2004 г.



среда, 23 октября 2019 г.

Не работает одометр

Не работает одометр

Чаще всего на переходках причиной неработающего одометра бывает сломанная шестерня:


Вот несколько фоток как ее заменить:
1. Для удобства снимаем руль, и собственно саму панель, откручиваем винты, крепящие плату, и сам спидометр.


2. Аккуратно вынимаем спидометр. Полностью разбирать спидометр не обязательно, т.к. стрелку снять оч тяжело (90% что она сломается).
3. Итак откручиваем винты, крепящие моторчик


4. Для этого мне пришлось высверлить такое отверстие:


5.Затем откручиваем эти:


6. Под "циферблатом" находятся еще три винта


7. Далее аккуратно отгибаем плату с моторчиком


8. Извлекаем старую шестерню, вставляем новую и сборка в обратном порядке



вторник, 22 октября 2019 г.

Замена тормозного шланга калина

Замена тормозного шланга калина

Заменяйте на автомобиле ваз 2106 тормозные шланги и трубки, если на них обнаружены повреждения. Кроме того, рекомендуется профилактически заменять тормозные шланги после каждых 60 тыс. км пробега или через 3 года эксплуатации автомобиля ваз 2106, даже если тормозные шланги внешне не имеют повреждений. Резина тормозных шлангов стареет, и они могут неожиданно лопнуть при торможении.
Замена тормозных шлангов
Для замены тормозных шлангов на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: ключи «на 10», «на 14», «на 15», «на 17», пассатижи, отвертка.


На автомобиле ваз 2106 применяются три тормозных шланга: один (задний) — для соединения магистрали (трубопровода) с тройником на картере заднего моста и…


… два передних — для соединения магистрали (трубопровода) с тормозным цилиндром переднего тормозного механизма.


Тормозной шланг соединения магистрали (трубопровода) с тройником на картере заднего моста:
1 — штуцер, соединяющий тормозной шланг с тройником;
2 — штуцер, закрепляемый на кузове и соединяющий тормозной шланг с трубопроводом.


Тормозной шланг соединения магистрали (трубопровода) с тормозным цилиндром переднего тормозного механизма отличается штуцером, соединяющим шланг с механизмом.


1. Удерживая ключом 2 от проворачивания штуцер заднего тормозного шланга, ключом 1 отверните гайку трубопровода и отсоедините его.


2. Снимите скобу крепления штуцера к кронштейну кузова.


3. Выньте штуцер из кронштейна на кузове.


4. Отсоедините, отвернув штуцер, тормозной шланг от тройника на картере заднего моста и снимите шланг.
5. Установите на автомобиль ваз 2106 новый тормозной шланг в порядке, обратном снятию. 6. Передний тормозной шланг заменяется аналогично. Отличия в работе со штуцером, соединяющим тормозной шланг с тормозным механизмом, см. «Тормозные механизмы передних колес».


Замена тормозных трубок
Соединения тормозных трубок со всеми узлами тормозной системы и шлангами одинаковы.
Конструкция всех тормозных трубок и принцип их замены одинаковы.
Работы показаны на примере тормозной трубки, соединяющей тройник на картере заднего моста с колесным цилиндром заднего тормозного механизма.


Для отворачивания гаек тормозных трубок применяйте специальные ключи, так как гайки сильно затянуты и обычно корродированы, вследствие чего при пользовании обычными ключами грани гаек сминаются.


1. Разогните все скобы крепления тормозной трубки.


2. Отверните гайки крепления концов тормозной трубки и снимите трубку.
3. Установите на автомобиль ваз 2106 новые тормозные трубки в порядке, обратном снятию.



Как снять нижний рычаг ваз 2107

Как снять нижний рычаг ваз 2107

Необходимость замены рычага возникает, если он согнут, проявились небольшие трещины, глубокие выбоины, или сайлентблоки прокручиваются в проушинах. Опытные автомобилисты не рекомендуют варить рычаг. Это относительно сложная работа.


В первую очередь, необходимо позаботиться об инструменте, а потом уже думать о запчастях. Для того, чтобы снять рычаг, Вам понадобиться стяжной съемник для пружин. Еще нужно знать процесс съемки шаровых опор, и приспособлениях для запрессовки и выпрессовки сайлентблоков. Последний пункт можно исключить, но только в том случае, если Вы приобрели нижний рычаг сразу в сборе. В таком комплекте присутствует нижняя осью и сайлентблоки.


Стяжной съемник для пружин и съемник шаровых опор на фото ниже.


Так же в этом виде работы будет нужен ключ предназначенный специально для фиксации штока передних амортизаторов.


Предпочтительно все же купить рычаг в сборе. Если же Вы решили сэкономить, то дополнительно нужно будет купить еще запчасти, а именно:



  • два сайлентблока на нижний рычаг (если Вы решили сменить оба рычага то придется купить четыре сайлентблока);

  • внутренние шайбы (в некоторых случаях ось может не пригодиться).



Как снять и отремонтировать рычаг нижней подвески


1.Изначально нужно поддомкратить необходимую сторону и снять колесо.


2.Снимается передний амортизатор.


3.После на пружину устанавливается стяжной съемник, для удобства желательно захватить 5 витков, после сжимаем.


4.Теперь откручивается скоба стабилизатора поперечной устойчивости, раскручивается гайка нижней шаровой опоры и распрессовывается шаровой палец.


5.Рычаг отжимается вниз и вынимается пружина.


6.Откручиваем ключом на 19 гайки крепления нижнего рычага к балке, в результате Вы сможете снять рычаг.


Сразу может и не получиться снять рычаг. Для того, чтобы исправить это, приходится брать в руки зубило, монтировку и молоток. Зубило забивается между балкой и осью рычага, что позволит дать Вам возможность сорвать прикипевшую ось. В процессе разбора старайтесь не растерять регулировочные шайбы и запомнить сколько шайб было и с какой стороны.


7.Как только снят рычаг, можно ставить новый, если он собран. Если нет, то придется распрессовывать снятый рычаг, для того, чтобы извлечь ось.


После завершения процедуры ремонта нижнего рычага подвески, собираем и устанавливаем ось и сайлентблоки.


8.Сборка проводится в обратной последовательности.


Гайки оси рычага окончательно затягивайте после установки на автомобиль.



понедельник, 21 октября 2019 г.

Кран печки таврия

Кран печки таврия

Продолжаем готовиться к зиме.
Кран печки Таврии, как известно — еще одно слабое место.
Вот и у меня он начал сочиться, едва я его стронул с места.
Значит, потечёт.
Ждать не станем, надо менять.
Известных вариантов немного — или такой же, или восьмёрочный, или явный колхоз в виде сантехнического вентиля.
Склонялся уже к варианту установки крана от восьмёрки, но решил порыскать по каталогам на предмет крана от иномарки.
Потратив вечерок на поиски, нашёл более-менее подходящий.
Это кран печки Фольксвагена и Ауди,80-92 годов выпуска
Его номерок 171819809E.
Фото с просторов.


Немеряно аналогов, которые стоят, ВНИМАНИЕ! — дешевле родного Таврийского.
Я прикупил на примерку Hans Pries (102654755) аж за 30грн.
И к нему клипсу крепления тросика 823819679.


Кран встал в магистраль без проблем, диаметры патрубков практически одинаковые с родным.


Но! регулировка в обратную сторону и мал ход заслонки.
Примерка показала, что хода тросика не хватает для полной регулировки крана, поэтому надо выбирать — или примерно от трети открытой заслонки до максимально открытой (зима), или от полностью закрытой до 2/3 открытой (межсезонье).
Выбрал первый вариант, зима ж на носу.
Вполне удачно — сейчас за бортом температура +5-12С, рычаг на блоке управления на минимум и НЕМНОГО жарковато, но не критично.
Соответственно, когда рычаг управления полностью открыт — печка жарит на полную, сколько может.
Но регулировка работает плавно, кран не течёт — что ещё надо?
Даже если и потечёт мой удешевлённый аналог — раскошелюсь на родной VAGовский.
Лучше заплатить однажды больше, но забыть о проблеме навсегда.



пятница, 18 октября 2019 г.

Замена ступичного подшипника ланос

Замена ступичного подшипника ланос

Во время движения по неровной дороге, иногда в поворотах, при резком ускорении, а в отдельных случаях просто при прямолинейном движении, со стороны переднего колеса или колес доносится гул, возможно глухой металлический стук или же стуки. Причин может быть несколько. Одна из них — выход из строя или чрезмерный износ шаровой опоры нижнего рычага подвески. Но в данном посте мы будем рассматривать случай, когда с шаровой все в порядке. Второй причиной может быть износ подшипника ступицы колеса. И дабы убедиться в наших подозрениях, нужно выполнить небольшую диагностику.


Одна из проверок подшипника банально проста: после относительно длительной поездки необходимо дотронуться до колесного диска (со стороны, откуда исходят ненормальные звуки), если он будет чрезмерно горячим (т.е. до него практически невозможно будет дотронуться), значит, скорей всего, необходима замена подшипника. Для сравнения можно дотронуться до колеса с другой стороны.


Более детально диагностика выполняется следующим образом:


1. Поднимите автомобиль на подъемнике. Если такого оборудования нет, используйте домкрат. Поднимите домкратом беспокоящую Вас сторону автомобиля. Предварительно, для упрощения жизни себе, сорвите болты крепления колеса. Вывесить полностью колесо, под автомобиль подставить подпоры, а под задние колеса противооткатные упоры.


2. Далее все просто: возьмитесь за верхнюю и нижнюю часть колеса обеими руками и покачайте его, прикладывая максимум усилия. При этом возможно начнет доноситься глухой стук. Чтобы убедиться в том, что это подшипник, необходимо попросить помощника нажать на педаль тормоза и повторить покачивания колеса. Если стук пропал, значит, пора менять подшипник.


Собственно замена подшипника


Для выполнения работ понадобится: молоток, надставка, специальный инструмент для снятия/установки стопорных колец, съемник подшипника ступицы, ключ на32 мм.


1. Отверните болты крепления колеса и снимете его.


2. Закрутите от руки в ступицу два болта крепления колеса.


3. Попросить помощника включить первую передачу и нажать на педаль тормоза. Отверните гайку крепления ступицы колеса (1).


4. Затем отверните болты крепления тормозного суппорта (2) к поворотному кулаку (цапфа). Тормозной шланг при этом отсоединять не стоит. Суппорт подвесьте за пружину, используя отрезок провода. При необходимости, с помощью отвертки отведите тормозные колодки от диска.


5. Извлеките шайбу. После чего выкрутите болты крепления колеса и снимите тормозной диск.


6. Далее необходимо отсоединить нижний рычаг подвески от поворотного кулака. Данная операция подробно рассматривалась в посте про Замену шаровой опоры.


7. Предельно аккуратно, извлеките приводной вал из ступицы колеса (3).


Извлекая внешний шарнир приводного вала (в быту «гранату») из ступицы, не удерживайте его за пыльник или непосредственно за вал, дабы не разобрать ШРУС.


8. Подберите подходящую по размеру направляющую или оправку. И, используя данную оправку и молоток, выпрессуйте из цапфы ступицу колеса.


9. Снимите, используя специальные щипцы, наружное (4) и внутреннее (5) стопорные кольца подшипника ступицы колеса.


При необходимости, для удобства доступа, переместите стопорное кольцо внутри паза, используя отвертку.


10. Установите на поворотный кулак специальный съемник (6). Выпрессуйте старый подшипник. При этом необходимо убедиться в том, что корпус съемника упирается в наружное кольцо подшипника.


Друзья, конечно можно попытаться выбить подшипник, более радикальным способом, но данное действие может привести к неприятным последствиям, например, повреждению поворотного кулака. Что автоматически повысит стоимость описанных выше работ, как минимум в 2.5 раза.


11. Проверьте поверхность под подшипник в поворотном кулаке. Если посадочная поверхность в порядке (то есть, там отсутствуют задиры, повреждения или сколы), то нанесите на нее тонкий слой моторного масла.


12. Установите в паз поворотного кулака наружное стопорное кольцо подшипника ступицы колеса (7). Убедитесь, что кольцо полностью село в паз. Затем установите на специальное приспособление подшипник ступицы колеса в сборе (Корпус специального приспособления должен упираться в наружное кольцо подшипника. Это важно!). Установите и отцентрируйте специальное приспособление вместе с подшипником на поворотном кулаке. Затягивайте постепенно винт специального приспособления, тем самым запрессовывая подшипник ступицы колеса в поворотный кулак (8).


13. Самая волнующая часть действий окончена. Теперь необходимо установить внутренне стопорное кольцо в паз. При необходимости, используйте отвертку, для полной и надежной установки стопорного кольца.


14. Нанесите на внутреннее кольцо подшипника колеса тонкий слой моторного масла. То же самое сделайте с контактной поверхностью вала ступицы колеса. Установите на поворотный кулак специальное приспособление. Затем, с помощью данного приспособления, запрессуйте ступицу в подшипник колеса (9). При установке съемника будьте внимательны, так как он, при установке ступицы колеса, должен упираться во внутреннее кольцо подшипника.


15. Нанесите на шлицы наружного шарнира равных угловых скоростей графитовую смазку, после чего установите его в ступицу колеса.


16. Подсоедините нижний рычаг подвески к поворотному кулаку, затяните гайку крепления шаровой опоры.


17. Все остальное в обратной последовательности.


четверг, 17 октября 2019 г.

Датчик давления масла нексия

Датчик давления масла нексия

на фото указан красной стрелкой


Датчик высокого давления (реле высокого давления)


Обозначения по сервисной инструкции Вольво.


Четырёх контактные датчики


7/83 - Fenix 5.2 контакты на контроллере B25,В26


7/83 - EZ-129K контакты на контроллере B25,В27


1 - коричневый провод
2 - коричневый провод
3 - черный провод
4 - черный провод


черные провода соединены (3 * 4) - кондиционер включен U = 12В
в этот момент коричневые провода на разъеме разомкнуты (1 х 2 ) при этом давление ниже 17 кгс/см.кв U = 0 В


черные провода разомкнуты (3 х 4) - кондиционер выключен U = 0 В
в этот момент коричневые провода замкнуты(1 * 2) при этом давление выше 17 кгс/см.кв U = 12 В


Короче так , черные замкнуты - коричневые разомкнуты.


Или черные разомкнуты - коричневые замкнуты.


* - замкнуто
х - разомкнуто


Датчик трёх контактный


Мотроник 4.4 (4.3)


В28 - масса
В29 - питание датчика 5 Вольт
В9 - сигнал с датчика. .


Кондиционер выключен Начальное напряжение 1,2 Вольта. на В9
С ростом давления в системе растет напряжение на сигнальном выводе датчика.


на фото выделен красным кругом


Применяется на двигателях В5252 5202 (10 клапанов ) c системой впрыска Fenix 5.2



среда, 16 октября 2019 г.

Кран отопителя ваз 2108

Кран отопителя ваз 2108

Здрасте Всем! Решил создать мануал по установке краника отопителя от ваз 2108 под капот ваз 2105. Эта идея мне пришла в голову прошлой весной, когда у меня нежданно негаданно потек родной кран. Я решил не тратить 800 рублей на замену крана в сервисе, а сделать сам. Пошел в магазин, предварительно посидев на форумах, и по советам купил керамический кран, фирму не скажу. В общем, убил я тогда целый день и поменял это злополучный кран. Сразу скажу, краном отопителя раньше не пользовался, он всегда стоял в открытом положении, ибо знаю, что его лучше не трогать. Подачу тепла в салон регулировал заслонкой, в принципе, скажу вам, достаточно успешно, даже летом, закрывая приток воздуха, в салоне выло нормально и горячий воздух не дул. Но вот не задача, этой зимой, когда у нас на Урале давило -35, этот кран не выдержал и потек в самом неожиданном месте - а именно через крышку, которая фиксируется стопорным кольцом.


Начал я тогда задумываться об установке краника, но родной ставить не хотел, ибо при его течи весь тосол оказывается в салоне, да и замена весьма трудоемка. Решено было сделать в салоне соединение без крана - прямоток - прибегнув к установке прямой трубки. Купил я, значит, в магазине длинную отводящую трубку, разобрал печку, вытащил радиатор отопителя, открутил нижнюю трубку вместе с краном, а на ее место поставил длинную, эту трубку придётся выгибать по месту так как крепёжные шпильки расположены иначе, обрезал ножовкой лишнее с нижней трубки, чтоб обе трубки выступали на одинаковом расстоянии.


Несколько советов как согнуть металлическую трубку:


Способ №1.
“Заглушите” трубу с одной стороны тампоном из обычной тряпки (или вбейте деревянный чоп. Но вбивайте так, чтобы потом можно было его извлечь без угрозы облома). Теперь засыпьте в трубу обычный песок и утрамбовывайте его. Песка сыпьте “под завязку”, а затем, также заглушите трубу ещё одним чопом или тампоном из тряпки. Всё, теперь можно гнуть: труба согнётся идеально и угроза деформации Вам не грозит (закон физики). Единственное, что Вам понадобится – это две, вкопанных в землю, трубы, большего диаметра. Вы вставляете трубу малого диаметра с песком между двумя трубами большего диаметра и используя метод рычага, делаете загиб (чтобы загиб вышел аккуратным).


Способ №2.
А вот ещё один метод, который подходит для зимнего времени. Алгоритм тот же: “заглушка” трубы с одной стороны, но вместо песка Вы заливаете в трубу воду. ставите трубу вертикально и даете воде замерзнуть. А затем, точно также, как и в первом способе, делаете загиб. Правда, после этого Вам придется на время занести трубу в теплое помещение, чтобы растаял лед.


Способ №3.
Этот способ подходит для любого сезона. Если Вы сможете раздобыть пружину подходящего диаметра, то просто наденьте её на трубу, точнее, на то место, где должен быть сгиб. Пружина должны быть чуть большего диаметра, чем сама труба, а длина пружины должны составлять не менее 25 сантиметров. Но если такой пружины в хозяйстве нет, то можно импровизировать и использовать обычную алюминиевую проволоку (от электропровода). Навейте проволоку на место сгиба трубы и вперёд – гните! Сгиб получится идеальный!


Поставил все на место, собрал обратно печку, подключил патрубки, завел машину, убедился, что нет протечек. Купил в магазине кран отопителя ваз 2108 фирмы LUZAR за 200 р и набор тросиков для печки ваз 2108 за 50 р и скобка крепления тросика 5 р. Далее начинается сам мануал.


Разбираем кран, отсоединяя от него пластиковую пластину крепления. кран собираем обратно, чтоб не потерять детали. От пластиковой пластины канцелярским ножом отрезаем ту часть, на которой сделано посадочное гнездо крепления тросика,отпиливаем все лишнее, чтоб пластина была ровной. Делается это потому что в ваз 2108 тросик работает немного по другому и нам нужно перенести это посадочное гнездо на другую сторону.


Обе детали обрезаем, предав опрятный вид и плавные формы, обрабатываем напильником.


Обе детали склеиваем супер моментом как показано на фото.


Сверлим два отверстия и для надежности затягиваем два болтика, при чем на один нужно обязательно поставить шайбу с широки полями,чтобы закрепится в районе отверстия переходной трубки, которая была спилена.


В флажке краника сверлом на 3,5 расширяем отверстие. При проведении процедуры будьте аккуратны, не повредите прокладку. Лучше зажать флажок в тиски.


Собираем воедино кран и пластину.


Кран готов к установке под капотом. Снимаем отводящий верхний патрубок, разрезаем его на пополам. Подгоняем длину, одеваем полученные половинки на кран и устанавливаем кран на место. Далее намечаем место для отверстия, снимаем воздушный фильтр, чтоб не мешал, сверлим отверстие сверлом на 8мм. Берем тросик крана отопителя ваз 2108, его можно выделить из общей массы - он имеет одинаковые конец, один конец откусываем и делаем петлю, болтиком соединяем флажок и петлю и закручиваем 2 гайки. Тросик подцепляем к рычагу в салоне. Регулируем положение рычага и фиксируем тросик скобкой к седлу пластины. Вот собственно и все.


Краник держится сугубо на патрубке но ход флажка крана очень мягонький, так что все опасения, что кран куда-то сдвинется можно смело вычеркивать!


Датчик давления масла ланос

Датчик давления масла ланос

Уже пробило третий датчик давления масла. По пластиковому корпусу фишки. То только капли были, теперь вообще пробивает. бывает пройдет несколько тыс км, а вот на этот раз и 300км не проехал — пробило, да еще как, прям струя. Как раньше в БЖ говорил, уменьшили на 6мм пружину перепускного клапана. Но все равно пробило. Поэтому было решено проверить давление механическим манометром. Был сделан вот такой манометр. Резьба была взята со старого датчика. Фишку расковыряли и приварили штуцер под шланг.


Так почему же тогда пробивает датчики, и масло просто вылетает за 100км пробега почти полностью. Все днище и выхлопная в масле. Ужас! Гарь!
Проехались… давление в норме, перепускной клапан срабатывает на 5атм. Замечу, что залипания клапана нет!
Когда я узнал какие датчики покупал хозяин, то все стало на свои места. Он покупал самые дешевые, может даже не Китайские. По 30- 40грн — СМЕШНО!☺☺☺
Пришлось доказывать ему, что на такие вещи не нужно скупиться. Все датчики, которые он покупал, были без круговой маркировки, по кругу, где становится прокладка. Маркировка только на грани шестигранника под ключ. Тогда как нормальные датчики имеют маркировку и по кругу с торца где прокладка.
Купили датчик подороже, с маркировкой, поставили… Пока что все нормально. Не течет.
Будем надеяться.
Всем удачи!
ПС. На первом фото, датчик с моего Фордика. Думал у себя тоже проверить давление. Но не получилось. )))
Так как у Фордовского датчика резьба под конус, и ставится на герметик, без прокладки. А у Ланоса или Авео, резьба прямая и ставится на медную, или люминиевую прокладку.
Кстати! У меня тоже было пробило (на Фордике) когда купил дешевый датчик (80грн) поменял на другой, с заводской маркировкой, (180грн) уже тыс 25 проехал, все отлично. Чего и Вам желаю!
Всем МИРА!



Карданчик кулисы ваз 2109

Карданчик кулисы ваз 2109

Кулиса ВАЗ 2109 имеет очень большой люфт, эта заводская недоработка причиняет много беспокойства и неудобства в момент переключения передач на ВАЗ 2109. Есть ли возможность устранить эту неприятность, не прибегая к большим вложениям средств и не вмешиваясь кардинально в устройство машины? Да, есть один способ и он очень прост, как и все гениальное.


Дело в том, что «родная» кулиса ВАЗ 2109 имеет большой люфт, причиной которого, в свою очередь, является карданчик кулисы КПП. Устранив эту проблему, мы автоматически устраняем все с ней связанные. Для успешной операции по «обрезанию» (уменьшению размера) карданчика нам потребуются: короткоходный карданчик от кулисы КПП восемнадцатой «калины», причем покупать нужно сразу весь комплект, то есть вместе с пыльником, так как его тоже придется менять – старый пыльник от кулисы ВАЗ 2109 не подойдет. Из запчастей пожалуй что и все.


Теперь по инструменту, хотя перечень, необходимый для замены и минимален, но проверить наличие все же стоит: ключи накидные на тринадцать (две штуки), ключ на десять (одна штука), молоток с отверткой тоже пригодятся. Все работы, подобные замене кулисы ВАЗ 2109, нужно проводить в помещении, которое оборудовано смотровой ямой или эстакадой, а если зимой – то еще и отопительными приборами. Может очень пригодиться помощник, желательно во вменяемом состоянии, ведь его помощь потребуется по окончанию, когда нужно будет отрегулировать переключение передач (положение рычага).


Сам процесс довольно прост (если Вы, конечно, разбираетесь мало-мальски в агрегатах и системах авто):


• стянуть привод переключения передач со штока, для этого и понадобятся два ключа, которыми нужно ослабить хомут тяги привода;


• удаляем пыльник отверткой, «десяткой» снимаем фиксирующий болт с кардана, молотком выбиваем карданчик с вала;


• собственно – все, теперь в обратном порядке поставить короткоходный карданчик кулисы ВАЗ 2109 и настраиваем переключение передач.



вторник, 15 октября 2019 г.

Замена антифриза дэу матиз

Замена антифриза дэу матиз

Если вы решили заменить антифриз в Матизе своими силами, то данная инструкция вам в помощь. Особых сложностей возникнуть не должно, все достаточно просто. Данные рекомендации подходят для замены охлаждающей жидкости на Рено Логан.


Итак, для проведения работ понадобится следующее:



  • Две пятилитровые канистры с дистиллированной водой.

  • Концентрат антифриза в количестве 2 литров. Используйте охлаждающую жидкость, которая подходит для вашего автомобиля. Для Матиза приемлемо использование антифризов высокого класса. Это G11, G12, G13, которые могут быть произведены как на зарубежных, так и на отечественных заводах.

  • Инструменты: крестовая и плоская отвертка, гаечный ключ на «10», плоскогубцы.



Замена охлаждающей жидкости на Дэу Матиз своими руками


Для Матиза необязательно искать смотровую яму или эстакаду, достаточно будет ровной площадки. Ждем остывания двигателя, чтобы не получить термические ожоги.


Для начала нужно вытащить корпус воздушного фильтра. Открутите три болта, сожмите плоскогубцами хомут и сдвиньте фильтр вниз по патрубку радиатора. Теперь осторожно снимите сам патрубок, из него выльется немного антифриза, это нормально.


Приготовьте пустую емкость минимальным объемом 4 литра и отвинтите крышку расширительного бачка. Слейте отработанную жидкость.


Следующим нашим действием будет снятие радиатора вместе с вентилятором, который закреплен болтами. Радиатор освобождаем от остатков жидкости, хорошо его промываем водой. Возьмите плоскогубцы и снимите расширительный бачок. Также промойте его водой.


Расширительный бак и радиатор поставьте на свои места. Проверьте, насколько надежно присоединены к радиатору корпус фильтра (помните о разъемах датчика) и снятые патрубки. Теперь залейте в бачок дистиллированную воду (4литра), нижний патрубок при этом переминайте рукой. Расширительный бак закройте крышкой и заведите автомобиль.


Промывать систему охлаждения будем примерно в течение 15 минут. Кстати, дополнительно можно будет использовать специальные средства для промывки, они помогут более эффективно решить проблему отложений в системе. Продаются они в любых автомагазинах и имеют подробную инструкцию по использованию.


Теперь приготовьте антифриз. В освободившейся емкости смешайте концентрат и дистиллированную воду. Пропорции определяются климатическими условиями, в которых эксплуатируется автомобиль, но содержание концентрата не должно превышать 70% или быть меньше 50% всего состава. Точные указания вы найдете в аннотации к продукту.


Двигатель заглушите, и снова дайте ему остыть. Чтобы слить промывочную жидкость, необходимо проделать все те же действия по разборке, которые были описаны выше.


Залейте приготовленный антифриз до максимальной отметки в расширительном бачке. Нижний патрубок пережимайте рукой, этим вы уменьшите количество воздушных пробок и поможете жидкости более равномерно распределиться по системе. Закройте крышку бачка и заведите Матиз. Автомобиль глушим и проверяем уровень охлаждающей жидкости. Если вы не хотите долго ждать, пока остынет двигатель, накройте крышку толстой тканью и аккуратно приоткрывайте, пока не выйдет весь пар. Антифриз, скорее всего, придется долить. Проверьте, насколько надежны все крепления, нет ли утечек жидкости. Через несколько дней еще раз проведите проверку уровня охлаждающей жидкости.



понедельник, 14 октября 2019 г.

Стойки стабилизатора шкода фабия

Стойки стабилизатора шкода фабия

Всем привет)
Криворукие администраторы и разработчики вам читать не надо. Все остальные может быть почерпнут что-нибудь полезное и нужное.
Итак: Задача-заменить стойки стабилизатора самостоятельно.
Инструмент:
1 Домкрат (один или два, зависит от способа замены)
2 Ключ для откручивания болтов колеса на 17
3 Ключ для откручивания гаек стоек на 16 (если у вас стоят оригинальные стойки, если нет возможны варианты другие)
4 Torx 30 для предотвращения проворачивания пальца.
5 Новые стойки стабилизатора VAG 6Q0411315N
Замена по первому варианту:
не поднимая машины срываем гайку удерживая палец


Замена по первому варианту:
1 Поднимаем машину
2 Скидываем колесо
3 Берем второй домкат, ставим его под элемены подвески (шаровая, тормозной диск, да куда угодно вообще) и поднимаем подвеску до того момента пока вехний палец не выйдет из стойки.
Собираем так же.


От себя добавлю, что замена по второму варианту быстрее и доступ к соединениям лучше.



пятница, 11 октября 2019 г.

Замена ремня грм део нексия 8 кл

Замена ремня грм део нексия 8 кл

Дэу Нексия двигатель SONS 8 клапанов, вынужденная замена ремня ГРМ. Оговорюсь сразу при разрыве ремня ГРМ на данном двигатели клапана не гнет. Клиент приехал на замену термостата, но на данном двигатели, что бы его заменить, нужно снять ремень ГРМ. Заодно и поменяем его. Ролики не трогаем поскольку они менялись нами четыре месяца назад вместе с ремнем. Скажем спасибо за это незабываемое приключение немцам, поскольку двигатель достался Нексии от Опеля. Есть одна особенность, ремень натягивается помпой и для этого нам понадобится спецключ на 41.


Собственно, сам ключ и помпа.


Цена вопроса 500 рублей, но если замена единичная, то можно изготовить самостоятельно, вырезав из листа метала толщиной 1 – 2 мм и согнув ручку под углом 45 градусов. Будет не очень удобно, но натянуть ремень таким ключом можно, проверено на себе.


Прошу прощения за качество фото у напарника от волнения тряслись руки.


Снимаем патрубки воздухозаборника, корпус воздушного фильтра и все что к ним присоединено. Получается такая картина.


Откручиваем болты крепления защитной крышки ГРМ, и снимаем ее. Также ослабляем болты крепления шкива гидроусилителя. Что бы потом не матерится пытаясь его застопорить.


Ослабляем болт крепления генератора, сдвигаем его к двигателю и снимаем ремень генератора.


Снимаем правое колесо и пластиковый брызговик снизу. Сливаем антифриз.


Теперь мы видим шкив коленвала.


За болт коленвала вращаем весь механизм газораспределения до совпадения метки на шкиве распредвала и корпусе.


Снимаем шкив гидроусилителя рулевого управления. На фото уже снят. Зато видна метка коленвала и она совпадает с указателем. Откручиваем два болта крепления гидроусилителя. Жидкость ГУР не сливаем!


Снимаем шкив коленвала и видим, что и на нем метки совпали. Болт коленвала откручиваем с помощью напарника. Включаем пятую передачу, жмем на тормоз и легким движением руки откручиваем.


Откручиваем болты нижней защитной крышки и снимаем ее.


Ослабляем три болта крепления помпы, они под шестигранник. Их на данной фотографии не видно, после снятия защитного кожуха я их отмечу. Спец ключом проворачиваем помпу до ослабления ремня ГРМ и снимаем его. Снимаем шкив распредвала. Под ним спрятались болтики крепления защитного кожуха. И еще два внизу. Их откручиваем.


Смещаем кожух и видим, как раз три болта крепления помпы.


А сверху и сам виновник торжества, термостат в своем корпусе. Его снимаем и меняем.


Снимаем водяной насос и смазываем его прокладку тонким слоем герметика, что бы не потекла потом. Менять ее нет смысла, она еще новая.


Термостат, спецключ и водяной насос.


Ставим водяной насос на место. На натяжном ролике есть указатель натяжки, после натяжке ремня стрелка должна быть напротив пазика.


Ставим на место защитный кожух, прикручиваем его и натяжной ролик. Ставим шкив распредвала и совмещаем метки если они не совпадают, так же проверяем метки коленвала. После чего ставим новый ремень ГРМ так чтобы нисходящая ветвь ремня была натянута. Принцип такой, сначала надеваем на коленвал, помпу и натяжной ролик. Затем шкив распредвала на несколько градусов поворачиваем по часовой стрелки, надеваем на него ремень и возвращаем назад. Получается, что правая ветвь ремня натянута, а левая свободна. Ремень ставим обязательно по направлению вращения, на нем для этого есть специальная метка, здесь к сожалению не сфотографировали но можно посмотреть в статье про Логан.


С помощью спец ключа проворачиваем помпу до момента когда стрелка на натяжном ролике не встанет на против паза и затягиваем ее.


Проверяем еще раз все метки. Если все в норме, ставим нижний кожух и шкив коленвала, затягиваем его так же как откручивали. Проворачиваем коленвал два раза и проверяем метки.


Прикручиваем на место все что открутили и ставим все что сняли в порядке обратном снятию. Натягиваем ремень генератора. Заливаем антифриз. Заводим машину, принимаем поздравления от родных и близких.


А вообще машина вполне неплохая. Передняя подвеска проще некуда, два сайлентблока и шаровая, убить которую очень сложно. Двигатели выхаживают по 300 000 без проблем. Высоким аппетитом не отличается. Единственное есть несколько врожденных пороков по электрики, да и кузов подгнивает если не обработать. А в остальном за свои деньки вполне приемлемый вариант. Это были рассуждения на свободную тему.


четверг, 10 октября 2019 г.

Как поменять балку на ваз 2106

Как поменять балку на ваз 2106

Передняя балка автомобиля ВАЗ 2106 расположена поперек моторного отсека, поэтому ее также называют поперечиной. Замена передней балки ВАЗ 2106 требуется при отсутствии возможности регулировки схода-развала передних колес из-за сильного искривления поперечины. Кроме того, поскольку на балке крепятся силовой агрегат машины и нижние рычаги передней подвески, ее следует заменить при обнаружении усталостных трещин любого размера, а также любых других механических повреждений.


Самостоятельная замена передней балки — трудоемкая процедура. Это объясняется необходимостью попутного демонтажа и последующей установки элементов передней подвески. Кроме того, во время проведения этой операции нужно подвешивать двигатель на талях или траверсе. Поэтому лучше менять балку вдвоем, при этом работы нужно выполнять на яме или надежном подъемнике.


Предварительные работы


Перед проведением основной операции нужно снять амортизаторы и пружины. Для этого нужно подготовить следующие инструменты:



  • гаечный ключ на 6;

  • 2 ключа на 13;

  • головку и ключ на 17;

  • головку и ключ на 19;

  • головку и ключ на 22;

  • удлинитель;

  • гидравлический домкрат;

  • балонник;

  • молоток;

  • стяжки для пружин;

  • монтажку.



Порядок выполнения работ.



  1. Сначала загоняем машину на яму, ставим на ручник, подставляем противооткатные упоры.

  2. Затем ослабляем верхнюю гайку, крепящую правый амортизатор (она расположена в подкапотном пространстве), при этом удерживаем шток от проворачивания ключом на 6.

  3. Откручиваем верхнюю гайку и снимаем ее вместе с двумя шайбами и верхней резинкой, запоминаем порядок расположения деталей.


Устанавливать детали нужно в обратной последовательности, при этом пружины лучше сжимать специальными стяжками.


Основные процедуры


Перед демонтажем передней балки ВАЗ 2106 необходимо снять нижние рычаги подвески. После выполнения предварительных работ для этого нужно всего лишь открутить по 2 гайки, крепящие оси рычагов к балке. При выполнении этой операции необходимо запомнить, сколько шайб находилось на болтах между поперечиной и каждой осью. При обратной установке рычагов нужно надеть шайбы в том же количестве и порядке. Передняя балка крепится к лонжеронам 3 болтами с каждой стороны.


Поскольку на нее опирается мотор, перед демонтажем детали следует убедиться в наличии на ГБЦ специальной проушины (рыма), за которую цепляют тали при снятии мотора вверх. Рым обычно расположен на ГБЦ, между тройником и карбюратором. Если проушина есть, то нужно снять воздушный фильтр, установить поперек моторного отсека траверсу или просто крепкую доску (толщиной 5 см) и подцепить к ней двигатель при помощи болта со скобой или крепкого металлического троса, затянутого до упора. Замена балки выполняется так.



  1. Сначала через специальные дыры снизу поперечины откручиваем гайки, крепящие подушки мотора к балке.

  2. После этого поперек ямы прямо под балкой устанавливаем широкие доски друг на друга (стопкой) таким образом, чтобы они были точно под деталью и она осталась на них после поднятия передка машины.

  3. Далее откручиваем и вынимаем горизонтальные болты крепления поперечины с обеих сторон, а затем и гайки вертикальных болтов.

  4. После этого поднимаем передок авто на 10-15 см, при этом балка должна остаться на досках.

  5. В конце аккуратно убираем старую деталь в сторону, ставим новую на ее место и опускаем авто.



Устанавливать детали нужно в обратном порядке. При опускании передка авто нужно направить болты подушек двигателя в посадочные отверстия, а для установки пружин удобно пользоваться стяжкой.



Нексия замена жидкости в гидроусилителе руля

Нексия замена жидкости в гидроусилителе руля

К 50 000км и предстоящей зиме решено было заменить на нексии жидкость системы гидроусилителя руля.



Разъединям магистраль, сдвинув хомут под номером 16 ( синяя стрелка ). Подставляем емкость для сбора старой жидкости, жидкость потекла. В это время необходимо на заглушенном авто поворачивать руль от упора и до упора пока жидкость будет сливаться. Послe советую запустить двигатель и два раза провернуть руль от упора до упора и двигатель заглушить (длительня работа без масла может вывести насос из строя).


Теперь, для того чтобы полностью слить жидкость с нижних точек, закрываем крышку бачка ГУРа и насосом поддавливаем в один конец разъединенной магистрали ( синяя стрелка ), с другого же конца разъединенной магистрали вытекут остатки старой жидкости


Для замены была приобретена жидкость Mobil ATF 320 1 литр (это полный объем системы). Желательно вывесить перед машины, но можно обойтись и без этого. Предварительно желательно на машине поездить или прогреть и отдуши покрутить на месте руль
Открываем бачок, сняв с него крышку
Далее производим снятие бачка: ослабляем хомут крепления к кузову, отсоединяем оба шланга. Снять бачок можно было и в самом начале, предварительно откачав из него масло-никакой принципиальной разницы нет
Внутри бачка располагается фильтр, о котором, между прочим, нигде ничего нет. Располовинить бачок не получилось, поэтому фильтр был просто откручен(там один винт), в бачок был залит растворитель, отверстия заткнуты и все это дело активно встряхивалось)))
Убеждаемся в том, что фильтр очищен, прикручиваем его на место. Устанавливаем обратно бачок, соединяем шланг с трубкой под радиатором
Заливаем жидкость в бачок до максимума и начинаем вращать руль(на заглушенном двигателе). Уровень жидкости будет падать. После того как залили уже грамм 800 и уровень в норме-заводим авто и крутим руль от упора до упор, но не задерживаем в крайних положениях. Доливаем до нормы и отдыхаем. Как показала практика-с завода может быть залита жидкость разного типа в разные машины и высоким качеством она не блещет. Замену можно провести по желанию и раньше




среда, 9 октября 2019 г.

Помпа ваз 2105

Помпа ваз 2105

Выход со строя помпы ВАЗ 2107, или водяного насоса, может выражаться в двух поломка: образовании течи охлаждающей жидкости и появлении гула или стука. При первой неисправности требуется немедленная замена, так как постепенное вытекание охлаждающей жидкости может привести к перегреву или даже заклиниванию двигателя. Появление гула является первым признаком выхода со строя подшипника, и может, со временем, привести к остановке помпы. Следствием этого, как и в первом случае, может стать перегрев двигателя ВАЗ 2107. Так что замена станет лишь делом времени, и тянуть с ней не стоит.


Для выполнения работы по замене понадобится минимум инструмента:



  • Ключ на 8;

  • Ключ на 10;

  • Ключ на 13;

  • Ключ на 17;

  • Отвертка;

  • Емкость для сбора охлаждающей жидкости.



Из запасных частей и материалов следует запастись новой помпой и охлаждающей жидкостью, так как при выполнении работы потребуется ее доливка или замена. Выбирая новую помпу, рекомендуется покупать родную вазовскую, заводского изготовления. Другие могут оказаться худшего качества, и в результате может оказаться, что деньги и время потрачены абсолютно зря, и в ближайшее время потребуется новая замена.


Собрав все необходимое, можно приступать непосредственно к замене помпы ВАЗ 2107. Процедура абсолютно не сложная, доступна даже начинающему автолюбителю. Пользуясь случаем, можно также заменить охлаждающую жидкость в системе. Для начала необходимо слить охлаждающую жидкость из блока двигателя, или из всей системы, если все же решили ее заменить. Для этого необходимо выкрутить болт в блоке (и в радиаторе, в том случае, если выполняется полная замена), предварительно сняв пробку на радиаторе.


Далее, при помощи ключа на 17 отпускаем гайку натяжения генератора и снимаем приводной ремень со шкива помпы.


Тем же ключом на 17 откручиваем скобу крепления. После этого, придерживая шкив отверткой, откручиваем три болта крепления и снимаем его с вала.


В последнюю очередь, откручиваем четыре болта крепления помпы к блоку цилиндров двигателя.


Теперь ее больше ничего не держит, смело снимаем помпу с двигателя ВАЗ 2107. Перед установкой новой очищаем посадочное место от смазки. Также при установке новой помпы, обязательна замена прокладки, иначе придется повторять всю процедуру заново. Для обеспечения герметичности системы настоятельно рекомендуется прокладку посадить на герметик.


Установка помпы ВАЗ 2107 производится в обратной последовательности. Сложностей в процессе сборки возникнуть не должно. Единственное, на что следует обратить особое внимание, это на натяжку ремня привода генератора. Слишком сильно натянутый ремень может быстро выйти из строя, а недостаточная натяжка может привести к пробуксовке ремня, и как следствие, к пропаданию зарядки или перегреву двигателя.


По окончании процедуры, следует залить охлаждающую жидкость. Нужно не забыть открыть кран отопителя, чтобы исключить образование воздушных пробок в системе охлаждения. Залив жидкость до нужного уровня, заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Дав поработать ему некоторое время, заглушите двигатель, и, дав ему остыть, долейте недостающий объем. Также проверьте отсутствие течи на вновь установленной помпе, и натяжку ремня. После этого автомобиль ВАЗ 2107 полностью готов к эксплуатации.



вторник, 8 октября 2019 г.

Как прокачать сцепление на дэу нексия

Как прокачать сцепление на дэу нексия

Снимаем с прокачного штуцера рабочего чилиндра защитный колпачок.


Заем надеваем на прокачной штуцер ключ на 10


Подсоединяем к штуцеру трубку.


Второй конец трубку надо поместить в просрачный сосуд, заполненый тормозной жидкостью.


Дальше помощник должен несколько раз нажать на педаль сцепления и после последнего нажатия продолжать удерживать педаль в нажатом состоянии.


Как только перестанет выходить тормозная жидкость, закручиваем штуцер.


Так повторяем до тех пор, пока не перестанет выходить жидкость с пузырьками воздуха.



понедельник, 7 октября 2019 г.

Подшипник задней ступицы ваз 2109 размеры

Подшипник задней ступицы ваз 2109 размеры

Своевременная замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109, являющегося слабым звеном большинства отечественных автомобилей, должна быть произведена не позднее чем спустя 100 тыс. км. Объясняется это не низким уровнем качества деталей, что немаловажно, а плохими дорожными покрытиями.


Признаки поломок заднего подшипника


Для хорошего водителя в первую очередь важно вовремя сделать замену того элемента, в котором обнаружены неисправности. Если это своевременно не осуществить, то в будущем предстоят гораздо большие расходы на серьезный ремонт. Возможны и различные ДТП.


Поэтому очень важно не пропускать сроки установки новой детали и разбираться в том, как делается замена заднего подшипника ступицы ВАЗ 2109. На практике может оказаться, что рассматриваемая деталь имеет гораздо меньший срок службы, поэтому ее придется менять спустя 50 000-60 000 км, а возможно, и раньше. Немаловажно ориентироваться в признаках поломок.



  1. Слышен стук либо сильный шум (гул) в задней части авто.

  2. В детали появился люфт.



При возникновении хотя бы одного из этих признаков следует поднять по очереди каждое заднее колесо, что позволит убедиться в том, есть ли неисправность. Предварительно раскручивают каждое их колес, чтобы прослушать их на наличие посторонних шумов.


О проблемах свидетельствует явный гул, поэтому потребуется обязательная проверка подшипника на присутствие люфта в нем. Ее нужно выполнять на вывешенных колесах. С этой целью следует взяться за верх колеса, чтобы можно было подергать его взад и вперед. Если подшипник целый, колесо не будет давать люфт. Если поломка обнаружена, то должна быть проведена серьезная работа по ее устранению.


Выбор подшипника, необходимость своевременной замены


Для правильного выбора детали следует иметь представление о некоторых конструктивных особенностях заднего подшипника. Он должен обладать закрытой формой, то есть двухсторонним уплотнением. Для замены подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 можно выбрать один из следующих видов.


Чтобы обеспечить долговечность детали, следует правильно выбрать ее. Для нее характерны следующие виды параметров, которые являются номинальными.



  1. Размер внутреннего диаметра равен 30 мм, а наружного — 60 мм.

  2. Ширина — 37 мм.

  3. Вес — 400 г.

  4. Количество шариков — 28 шт.



Если не делать замену, то можно немного поджать гайку, относящуюся к ступице. Это позволит устранить на некоторое время люфт. Вместе с тем замена должна быть произведена в любом случае. Игнорировать поломку не следует по ряду причин.



  1. Присутствие шума, производимого неисправной деталью, не является приятным.

  2. Если не заменить своевременно подшипник, то придется менять всю стойку, что потребует больших расходов.

  3. Поскольку ходовая система авто находится в неисправном состоянии, повышается риск ДТП.



Вернуться к оглавлению


Инструменты для выполнения работы


Какие-либо необычные инструменты для осуществления работ не потребуются.



  1. Торцевой ключ.

  2. Штифты, направляющие с тормозного барабана.

  3. Пассатижи.

  4. Накидной ключ.

  5. Съемник специальный, позволяющий производить выпрессовку подшипников.

  6. Молоток.

  7. Зубило.

  8. Монтировка.

  9. Брус.



Осуществлять замену следует в соответствии со следующими рекомендациями.



  1. Производят снятие колпачка и расконтривают ступицу, которая имеет отношение к заднему колесу, используя молоток с зубилом.

  2. Делают замену заднего подшипника ступицы ВАЗ 2109.

  3. Ослабляют протяжку болтов на ступице с колесом.

  4. Автомобиль фиксируют, поставив его на первую скорость.

  5. Заднее колесо снимают, когда откручены все болты.

  6. Штифты отворачивают, а затем производят демонтаж и снятие тормозного барабана.

  7. Гайки ступицы должны быть полностью откручены, тогда деталь снимается с цапфы.

  8. Колесо прикручивают болтами к ступице, а затем оно перемещается резким рывком на себя, чтобы снять ступицу.



Возможно, на цапфе будет оставаться внутреннее кольцо, которое принадлежит подшипнику, тогда оно демонтируется монтировкой. Далее производят снятие стопорного кольца, фиксирующего подшипник в самой ступице, который затем выдавливают из нее. После того как поверхность ступицы очищена изнутри, производят запрессовку нового подшипника.



пятница, 4 октября 2019 г.

Замена сальника кулисы ваз 2114

Замена сальника кулисы ваз 2114

Недавно начал замечать, что передачи на ВАЗ-2114 стали переключаться трудом, начал даже доноситься какой-то хруст. Залез под машину и увидел подтеки масла в районе коробки передач. Более детальный осмотр показал, что это потек сальник штока выбора передач. Масла из коробки вытекло прилично, где-то 600 грамм, так что придется менять его целиком, благо, как раз время для этого подошло.


В первую очередь нужно демонтировать карданчик кулисы. Некоторые болтики могут сопротивляться откручиванию, но если из смазать специальным средством WD-40, то через пару минут они станут более поддатливыми. Если и это не поможет, то придется воспользоваться болгаркой, но до этого у меня не дошло, даже WD-40 наносить не пришлось. Как только мы убрали карданчик кулисы, перед нашим взором предстает металлический кожух. После его снятия вытекла очередная порция масла, надеюсь, последняя. Далее удаляем поврежденный сальник, на его место ставим новый, промазываем перед установкой герметиком и начинаем обратную сборку.


Кстати, к выбору сальника нужно отнестись ответственно. Вроде бы деталь копеечная, но даже на нем некоторые автомобилисты экономят. В результате бракованный сальник очень быстро дубеет, покрывается трещинами и через него начинает просачиваться масло. Я сальник выбирал тщательно и вскоре нашел подходящий, за 20 рублей.


После установки нового сальника одеваем на место пыльник (поврежденный пыльник тоже меняем). Казалось бы все, теперь коробка передач будет работать так же хорошо, как и раньше. С такими мыслями я завел машину и решил прокатиться. Сразу же почувствовал, что что-то здесь не так. Коробка передач стала переключаться еще сложнее, как-будто я не менял сальник, а только лишь убрал старый, забыв на его место установить новый.


Как оказалось, после замены нужно обязательно настраивать кулису. Узнав про это загнал машину в гараж, произвел регулировку, потом снова попробовал прокатиться - на этот раз все в порядке.



четверг, 3 октября 2019 г.

Как поменять шаровую на дэу нексия

Как поменять шаровую на дэу нексия

Снимаем переднее колесо автомобиля.


Затем снимаем пружинный фиксатор корончатой гайки пальца шаровой опоры.


Берем ключ на 19 и откручиваем корончатую гайку пальца шаровой опоры.


Затем устанавливаем сьемник шаровых опор и выпрессовываем из поворотного кулака палец.


Отжимаем рычаг вниз до тех пор, пока не выйдет палец.


Затем откручиваем болты крепления передней и задней опоры рычага.


Закрепляем рычаг в тисках.


Затем сверлом с диаметром 12 мм высверливаем заклепки.


Затем вынимаем заклепки и снимаем шаровую опору.



Замена передних колодок лансер 9

Замена передних колодок лансер 9

Необходимые инструменты для замены передних колодок на Лансер 9: ключи на 14 и 17, большой канцелярский нож, маленькая плоская отвертка, новые тормозные колодки, очиститель карбюратора баллончик, Верхняя направляющая — MR 407742, Нижняя направляющая — MR 407741, тормозная жидкость DOT4 0.5л и прямые руки.


Каталожные номера передних колодок для Лансер 9 вы можете посмотреть в этой статье.


1. Снимаем колесо и получаем такую картину.



2. Открываем капот Лансера, снимаем крышку бачка с тормозной жидкостью


3. Откручиваем два болта ключом на 14 (необходимо приложить немалое усилие)


4. Прикладываем небольшое усилие по направлению к себе и утапливаем немного поршень, для того чтобы без затруднения снять суппорт Лансера 9 с диска


5. Снимаем собственно сам суппорт и кладем его следующим образом


6. Откручиваем еще два болта на 17 для снятия скобы на которой держится суппорт и тормозные колодки Лансер 9 (Неудачно сделал фото, но ничего в принципе там только два этих болта так что перепутать невозможно)



7. Снятая скоба с тормозными колодками


8. Достаем из скобы колодки Lancer IX (на фото для сравнения представлены старая и новая колодки)


9. Не забываем снять со старых колодок противоскрипные пластины плоской отверткой, а лучше всего снять и поставить одновременно на новые (не забыть при этом пластины почистить от грязи)


10. Достаем из скобы «железячки» (не знаю правильного их названия) на которых устанавливаются кололодки


11. Чистим их от грязи, лучше при этом использовать большой канцелярский нож для резки бумаги, до такого вот состояния (справа — до чистки, слева – после)


12. Достаем из скобы направляющие пальцы, очищаем их от старой смазки, смотрим на потертости, при необходимости заменить


13. Аккуратно снимаем резиновый пыльник и чистим внутри скобы и пыльника от старой смазки, лучше всего побрызгав очистителем карбюратора и протереть тряпочкой


14. Смазываем палец смазкой, небольшое количество укладываем в скобу, куда садится палец, а также смазываем с внутренней стороны пыльник (я использовал вот эту — Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube , хотя в ремкомплекте уже есть необходимая смазка) и ставим их на свои места
15. Ставим на место «железячки» и вставляем, с установленными противоскрипными накладками, новые тормозные колодки Лансер 9.
16. Ключом через что-нибудь мягкое (в моем случае тряпочная перчатка), внимательно следя за резиновым уплотнительным кольцом (чтобы не повредить), утапливаем поршень до тех пор пока ключ не упрется в боковые стенки суппорта, если есть помощник, либо самому придется смотреть по мере утапливания поршня за тормозной жидкостью в бачке, при необходимости шприцем удаляя лишнюю.
17. Ставим скобу на место и прикручиваем болтами (те что на 17)
18. Устанавливаем суппорт на свое место и прикручиваем его болтами (те что на 14)
19. Устанавливаем колесо
20. Со вторым проделываем теже операции с 1 по 19 пункты
21. Садимся в машину и несколько раз надавливаем на педаль тормоза, чтобы суппорта встали на свои места, не забывая при этом следить за тормозной жидкостью, чтобы ее уровень не опускался ниже уровня MIN, при необходимости долить до MAX.
Вот в принципе и все. Желаю удачи!



среда, 2 октября 2019 г.

Водонагреватель термекс 80 литров ремонт своими руками

Водонагреватель термекс 80 литров ремонт своими руками


Бытовой водонагревательный прибор — незаменимая вещь в доме, а его поломка лишает нас привычных удобств. К сожалению, бюджетные модели нередко выходят из строя, и у владельцев возникает закономерный вопрос: можно ли починить устройство самостоятельно, вызывать мастера или тащить бак в сервисный центр. Попробуем разобраться с типичными поломками бойлера “Термекс”, что позволит оптимизировать расходы. Тема статьи: водонагреватель “Термекс” 80 литров — ремонт своими руками.


Как работает бойлер?


Корпус водонагревателя, на первый взгляд, выглядит довольно внушительно, а на самом деле принцип действия устройства напоминает обычный электрический чайник. Главные его составляющие — термостат и электрический нагреватель трубчатого типа, помещенные в корпус. Есть еще и магниевый анод, который чаще всего выходит из строя. ТЭН — это фехралевая проволока, находящаяся внутри медной трубы с наполнителем из диэлектрика.


Вода из водопровода — прекрасная среда для обмена ионами между оболочкой из меди и другими металлическими деталями бака. В сущности, вода постепенно разрушает металлические детали бойлера. Чтобы замедлить эти процессы, в емкости имеется магниевый стержень. По сути, он используется в качестве донора ионов. Когда стержень со временем разрушается, металлические стенки бака подвержены коррозии.


Важно! Недостатком баков “Термекс” является то, что незначительной царапины вполне достаточно, чтобы коррозия разыгралась вовсю. Поверхность стержня-донора здесь небольшая.


Прежде чем говорить о возможностях ремонта водонагревателей “Термекс” своими руками, выясним следующие нюансы.


Когда нужно обращаться к специалисту?



  • Бак находится на гарантии. Обращаясь в сервисный центр, не удаляйте фирменную наклейку. Это может быть поводом для отказа в бесплатном ремонте.

  • Срабатывание аварийного отключения в новом приборе. Этот дефект характерен для малолитражных бойлеров “Термекс”. Здесь помочь сможет только специалист.

  • Сбой настроек в терморегуляторе. Электронная “начинка” прибора иногда сбрасывает настройки при внезапном отключении электроэнергии.


Важно! Как правило, ремонт водогрейного устройства в сервисном центре — это удовольствие не из дешевых. Стоимость ремонта и диагностики в среднем обходится около 30% стоимость котла. Избежать дорогостоящего ремонта можно, если правильно установить котел и вовремя принять антикоррозионные меры.


Когда требуется ремонт бака?


Первый признак неисправности прибора — это отсутствие нагрева воды или очень слабый нагрев. Ремонт устройства понадобится в следующих ситуациях:



  • Отсутствует сигнал о подаче питания, отсутствует ток в электроцепи.

  • Есть питание, светится индикатор, а нагревания воды нет. Это свидетельствует о поломке тэна.

  • Отказ термостата.

  • Появление свищей или протечек.

  • Износ анода.



Важно! Для самостоятельного ремонта потребуется не так уж много: собранный запасной ТЭН с прокладками в комплекте, уплотнители и магниевый электрод. Чтобы раскрутить крепежи, понадобятся ключи. Чтобы очистить ТЭН от накипи, потребуется щетка.


Алгоритм ремонта, или как разобрать водонагреватель “Термекс” для ремонта своими руками:



  1. Если не поступает питание, проверьте исправность розетки и целостность электрической цепи в целом. Причиной может быть и отключение подачи электроэнергии. Индикатор тока и элементарная внимательность — ваши лучшие помощники в подобной ситуации. Причиной отсутствия питания могут быть: блокирование от “сухого” включения, плохая изоляция, срабатывание УЗО.

  2. Вода не нагревается. Для проверки ТЭНа снимите крышку. Этим вы откроете доступ к клеммам ТЭНа. Теперь, используя тестер, проверьте его исправность. Если на клеммах имеется напряжение, но ТЭН не греет, нужно менять нагревательный элемент. Для этого отсоедините провода, снимите термодатчики и открутите соединение платформы с нагревательным анодом и ТЭНом. Одновременно с заменой нагревателя целесообразно очистить магниевый электрод или заменить его.



Важно! Прежде чем отключать провода, сохраните на любом носителе порядок расположения проводов. Это поможет вам избежать ошибки при подключении.



  1. Если бак начал подтекать, то, скорее всего, проблема в нарушении целостности уплотнительных прокладок. Замените их или сделайте подмотку на фланцевых соединениях. Иногда течь возникает после замены ТЭНа. В этом случае установите нагревательный элемент заново. Если причиной течи стала коррозия накопительного бака, устройство не подлежит ремонту.

  2. Вода не нагревается при исправном ТЭНе? рекомендуется проверить исправность термостата.


Важно! Если бойлер вышел из строя и у вас возникает необходимость выбора нового устройства, предлагаем воспользоваться нашим рейтингом водонагревателей.


Уход и профилактика поломок


Жесткая вода — злейший враг водогрейных приборов. Соли кальция и магния, содержащиеся в водопроводной воде, способствуют появлению осадка на поверхности ТЭНа. Поэтому нагреватель раз в год необходимо чистить при помощи раствора лимонной или уксусной кислоты, разрушающей осадок.


Важно! Для продления срока службы и во избежание поломок водонагревателей используйте фильтры для очистки воды в квартире.



вторник, 1 октября 2019 г.

Заклеить лодку пвх своими руками

Заклеить лодку пвх своими руками

Приятная воскресная прогулка на реке или рыбалка может внезапно закончиться, если в судне обнаруживается пробоина. Чтобы тут же не выбрасывать плавсредство, нужно знать, как правильно заклеить лодку ПВХ. Даже с заплаткой она прослужит еще не один сезон.


Подготовка лодки


Перед ремонтом нужно найти дырку, стоит помнить, что повреждений может быть несколько. Проколы не всегда бывают заметны. Поэтому надутую лодку нужно осмотреть в воде. Когда пробоины обнаружены, нужно их обвести маркером или чем-либо еще, чтобы не повторять процедуру поиска.


Затем лодка спускается. Ни один клей не удержит заплатку, когда из-под нее со свистом вырывается воздух. Под поврежденное место нужно подложить ровный предмет: доску, контейнер, камень и т.д., что будет под рукой. Основание не должно прогибаться, если его прижать.


Перед тем как заклеить лодку из ПВХ, нужно ее очистить от грязи и обезжирить. Для этого можно использовать бензин, толуол, растворитель, спирт или водку. Ацетон может повредить ПВХ, поэтому его применять нежелательно. Использовать наждак и прочее нельзя, т.к. легко повредить лодку и сделать дыры больше. Обезжиривающее вещество должно полностью испариться с поверхности. Только в этом случае можно приступать к склеиванию.


Когда лодка готова, нужно подготовить латку. Она вырезается из подобного материала. Лучше всего, если с собой есть ремкомплект. В нем, как правило, такая же ткань, как и на плавсредстве.


Размер и форма заплатки определяются размерами пробоины. Приклеиваемый кусок ткани должен на 3-5 см выходить за края дырки. Чаще всего используют круглые, овальные, прямоугольные и квадратные заплатки. Стоит помнить, что углы имеют свойство цепляться и отклеиваться.


Латку нужно подготовить аналогичным способом, что и лодку: обезжирить и высушить.


Последний этап – примерка. Заплатку прикладывают к проколу и обводят по контуру, как она будет лежать.


Каким клеем заклеить лодку ПВХ: выбор средства


Самое важное – это то, чем будут соединяться лодка и заплатка. Именно качество клея определяет надежность ремонта. Конечно, если есть ремкомплект, то особенных трудностей не возникнет. Однако не всегда он есть под рукой. Что нужно помнить, чтобы выбрать подходящее средство?



  • Моментальный клей (типа «Секунда» и прочее) не способен обеспечить качественный ремонт изделий из ПВХ. Заплатка отпадет так же быстро, как и приклеится. К тому же цианакрилатные составы могут «прожигать» материал.

  • Для ремонта лодки лучше использовать полиуретановый клей. Именно такой находится в ремкомплектах.

  • Хороший клей, подсыхая, не будет прилипать к рукам.

  • Лучше остановить выбор на специальном средстве.

  • После высыхания хороший клей, даже его излишки уже невозможно убрать с поверхности.

  • Термостойкость – не последний фактор, на который нужно обратить внимание, выбирая клей. Чем выше этот показатель, тем лучше, т.к. на солнце лодка может порядочно нагреваться.


Инструкция: как заклеить лодку из ПВХ


Итак, лодка и заплатка готовы, обезжирены, высушены. Клей подобран. Можно собирать все в единое целое.



    Клей наносится на лодку и на заплатку довольно толстым слоем. Затем он должен подсохнуть. Примерно 5-7 минут. Лучше всего уточнить в инструкции производителя, сколько понадобится времени.


В случае серьезного прокола


Иногда в борту или на дне появляются довольно серьезные пробоины. Сложностей не вызовут порезы или дыры размером около 5 см. А вот если коряга вырвала значительный кусок ткани, то лучше обратиться к специалисту. Поэтому желательно знать, где заклеить лодку из ПВХ в случае серьезного повреждения. Возможно, в городе есть специальные мастерские. Кстати, некоторые шиномонтажки тоже оказывают услуги по ремонту плавсредств.


К сожалению, в некоторых особо сложных случая лодка может и не подлежать ремонту. Тогда придется купить новую.


Вот и все, что касается того, как заклеить лодку из ПВХ. При условии качественного ремонта она прослужит еще долгое время.



Замена заднего тормозного цилиндра матиз

Замена заднего тормозного цилиндра матиз

Выверните болт крепления рабочего цилиндра, наличие смазки в. Да, на Нексии, я еще советую смазать медной или графитной смазкой ступицу заднего колеса фото проводим замену заднего тормозного цилиндраподробней об этой процедуре к. Теперь несколько слов по инструменту мышцы и терять время, лучше и вернее будет приступить к тормозного щита. Меняем рабочий тормозной цилиндр на Daewoo Matiz.


Замена рабочих цилиндров и тормозных колодок.Деу Матиз.


Дэу Нексия: замена рабочего цилиндра тормозных механизмов задних колес. Мануал по замене заднего тормозного цилиндра на автомобиле Дэу Матиз своими руками. Пошаговое описание замены рабочего тормозного цилиндра задних колес на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Zaz. Замена рабочих цилиндров и тормозных колодок.Деу Матиз.


daewoo matiz замена задних тормозных цилиндров


Что касается второго вида неисправности, то ее в данном случае гораздо проще выявить. Из-за этого может возникнуть торможение с заносом задней части в сторону, в которой имеется цилиндр с дефектом. После того как мы ознакомились с возможными неисправностями можно смело приступать к процедуре, связанной с заменой непригодного тормозного цилиндра. Итак, сперва необходимо произвести демонтаж тормозного барабана. Возможно, что нет необходимости в замене тормозных колодок, то тогда и не следует их полностью подвергать снятию. Можно в данном случае ограничиться отсоединением верхней стяжной пружины, а также удалением регулировочной планки. Легендарная букашка Део Матиз заехала поменять задние тормозные уилиндрики.


Замена тормозного цилиндра барабанного тормозного механизма. на видео Дэу Нексия (Daewoo Nexia)


После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, к задней колодке с помощью. Теперь несколько слов по инструменту достаточно попытаться свести тормозные колодки пружин и опорные стойки. Так же, при замене задних тормозных колодок или подшипника задней для замены заднего тормозного цилиндра попробовать утопить поршеньки в цилиндр. Сразу после снятия колодок закрепите выйдет из строя, тормозная жидкость потечет, тормоза станут мало эффективны, если вообще не пропадут и поршни могут быть вытолкнуты из это в двойне обидно, если Вы их недавно заменили. В данном видео пример, как можно самим поменять тормозной цилиндр на барабанном тормозе! В видео мы поменял.


Замена заднего тормозного цилиндра


Тогда больше нет смысла напрягать мышцы и терять время, лучше и вернее будет приступить к замене заднего тормозного цилиндра. Замена заднего тормозного цилиндра на Фольксваген Пассат Б3/Б4.


Замена колодок тормозных механизмов задних колёс на Daewoo Matiz 0.8L-1.0L МКПП и АКПП


Снимите наконечник троса стояночной тормозной системы с разжимного рычага, после чего отсоедините заднюю тормозную колодку вместе с рычагом. Снятие тормозного барабана на Daewoo Matiz Установка ремкомплекта для задних тормозных механизмов Daewoo Matiz Прове.


Задние тормоза Матиз. Общее устройство.


Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана (Барабан подлежит замене, если диаметр его рабочей поверхности достиг 182 миллиметров). Ролик рассказывает о том, как устроены задние тормоза Матиз, и какие проблемы с ними могут возникнуть у.


чери ку ку замена заднего тормозного цилиндра


В этом состоянии колесо, где находится закисший тормозной цилиндр просто не тормозит. Далее, если регулируемые планки будете цтлиндра новые регулируемые планки, смазывайте резьбовую часть. чери ку ку замена заднего тормозного цилиндра.


Задние колодки Матиз: замена по шагам.


Если задние тормозные колодки менять нет необходимости, то их можно и не снимать полностью. Достаточно будет отсоединить верхнюю стяжную пружину и убрать регулировочную планку. Задние колодки Матиз нуждаются в замене относительно редко, однако снимать барабаны и проводить регулярну.


Снятие тормозного барабана Матиз и его дефектовка


Вам так же понадобятся: торцовый ключ на 10 (можно с удлинителем или высокой головкой), разрезной или обжимной ключ на 10 для тормозных трубок (если не оба, то одни из них иметь обязательно, в противном случае, используя простой ключ, рискуете испортить тормозную трубку), металлический зажим или простой резиновый колпачок со штуцера тормозного цилиндра (смотрим фотографию 1). Ролик рассказывает о том, как снять и дефектовать тормозной барабан Матиз. Мир Матизов - специализированны.


Замена заднего тормозного цилиндра


Закрутите храповик до конца на резьбовом стержне (для уменьшения длины распорной планки), после чего отведите тормозные колодки от колесного цилиндра. В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин рассказывает, как самостоятельно заменить.


Цилиндр тормозной колёсный задний Daewoo Matiz обзор конструкции


Поверните чашку опоры до момента совмещения паза чашки с хвостовиком стойки опоры, используя пассатижи (удерживайте стойку с обратной стороны тормозного щита). Bosch арт. 0 986 475 889 Цилиндр тормозной колёсный стоимость 7,51$ General Motors арт. 96518606 Цилиндр тормозной стоимость.


Замена заднего тормозного цилиндра Шевроле Ланос,ЗАЗ ШАНС,Сенс


Несколько раз надавите на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение (продолжайте нажимать на педаль тормоза до прекращения щелчков).



Ремонт в туалете с чего начать

Ремонт туалета можно сделать своими силами, для этого нужно лишь желание поработать руками и наличие не очень больших денежных средств, чтоб...