Ремонт в туалете с чего начать

Ремонт туалета можно сделать своими силами, для этого нужно лишь желание поработать руками и наличие не очень больших денежных средств, чтобы купить необходимые материалы. Но не стоит упускать из внимания эту важную часть жилья, все же те помещения, что касаются нашей гигиены, должны иметь преимущества. Именно туалетная комната совмещенная с ванная заняла сразу мои мысли, после того как удалось построить дом.

Приступаем

Ремонт туалета с чего начать? А начать следует с подготовки помещения. Для этого демонтируем старый унитаз и счищаем краску со стен, или же освобождаем их от обоев или кафельной плитки. С пола тоже удаляем старое покрытие. Следующий шаг – начнем подводить к унитазу канализацию и воду. Если для подвода канализации была использована чугунная труба, заменим ее на новую, желательно, пластиковую. Если такая замена не предусмотрена и решено оставить трубу из чугуна, то подвод к ней необходимо обязательно сделать из пластиковой трубы. Для соединения этих труб между собой применяются специальные вставки. Нужно помнить об уклоне, который необходим при установке канализационной трубы.

Если вдоль стен проложены коммуникации, закрываем их в короб, при этом необходимо учесть, что короб должен быть съемным или разборным на случай протечки труб.

Перед тем, как приступить к нанесению штукатурки на стены, выставим маячки. На подготовленные стены кладем кафельную плитку. Начинаем монтаж подвесного потолка, для этого делаем каркас из деревянных реек или металлического профиля. Такой профиль более практичен и прост в установке, однако деревянные рейки обойдутся дешевле. При монтаже каркаса пользуемся уровнем, чтобы потолок был горизонтальным. Лист гипсокартона, который будем прикручивать к каркасу, надо подготовить заранее, вырезав его по размерам потолка. Если к каркасу будут крепиться листы пластика, соответственно подготавливаем пластик. Закрепляем подготовленный материал к каркасу, выпустив провода для будущего светильника. Для окончания работы с потолком, клеим потолочный плинтус.

Приступаем к ремонту пола, для чего делаем стяжку пола и укладываем напольную плитку. А вот теперь устанавливаем унитаз и делаем это в обратном порядке от демонтажа.

Среди огромного варианта отделки стен, необходимо выбрать тот, что больше подойдет по стилю. Это может быть облицовка под дерево, натуральный камень, мозаичная плитка или фотообои. Оригинальные потолочные светильники нужно подобрать так, чтобы они вписались в избранный стиль. Настенные постеры или даже картины только украсят помещение и придадут ему неповторимый шарм. Завершая ремонт, нужно прикрепить к стене держатель для туалетной бумаги, не забудьте о полочках для дезодоранта, хранения рулонов бумаги и, может даже журналов.

Как завершающая стадия – получите огромное наслаждение от ремонта, сделанного собственными руками!

Ремонт ремня безопасности своими руками

Недавно сталкнулся с данной проблемой,

Для того, чтобы отремонтировать катушку ремней безопасности своими руками нужно:
1.Снимаем катушку ремней безопасности.Снимать сиденья для этого не обязательно, достаточно сдвинуть их вперед и наклонить вперед спинки.

2. Определяем сторону, где находится блокирующее устройство (как правило, это более толстая половина). Определить это можно, потрясся ремень около уха, где будет бренчать шарик, там и есть блокиратор.

3.Вытаскиваем ремень, чтобы подобраться к клёпкам и (шилом, гвоздем или отверткой) выдавливаем клепки

4. Разбираем катушку ремней безопасности (без усилий) и добраемся до блокирующего храповика..Рядом в прямоугольном корпусе с лапкой — шарик, который блокирует ремень при наклоне корпуса катушки.

5.Добравшись до трущихся деталей удаляем загустевшую смазку, которая похоже на сухую субстанцию и только мешает четкой работе блокирующего механизма.

Я использовал Циатим(смазка) , так как другие смазки густеют на морозе.

6.Кроме этого, для более четкой работы механизма ремней безопасности можно подогнуть скобу, а точнее подогнуть медную лапку, на которую воздействует шарик. Дело в том, что из-за веса шарика она слегка разгибается и ремень работает все хуже.
То есть нужно уменьшить угол сгиба медной лапки.

Проверяем, чтобы при наклоне катушки фиксатор срабатывал.

Много встречал записей на сайтах, что можно просто выкинуть этот блок с шариком и ремни безопасности будут работать без проблем, однако этот фиксатор срабатывает не только при перевороте машины, но также является инерционным механизмом и заблокирует ремень даже при резком торможении или сильной тряске кузова. Поэтому, ничего выкидывать из катушки ремней безопасности не нужно.

Почему светодиодная лампа тускло горит

Причин множество, а основная это то что на рынке 95% всех светодиодных ламп (причём и Европа ими завалена) из Китая, единственная европейская компания выпускающая достойные светодиодные лампы, это "Филипс",

Возможно причина в недостаточном напряжении в сети.

Кристалл светодиодов со временем деградирует, в Китайских лампах это происходит гораздо быстрей от заявленных характеристик, от этого они светят тускло причём чем дольше работают, тем хуже светят.

Возможно Вы не правильно подобрали светодиодную лампу её световой поток не эквивалентен лампе накаливания к которой привыкли.

Возможно деформация кристалла произошла из-за высоких температур, особенно это актуально для мощных светодиодных ламп.

Таким лампам необходимо специальное устройство питание, любое отклонение в любую сторону, рабочего тока и начинаются проблемы с эффективностью светодиодов, могут светить тускло.

В общем светодиодные лампы ещё слишком "сырые" для массового (повсеместного) использования.

Ремонт регулятора давления топлива

Приветствую вас на сайте ремонт автомобилей своими руками. Надежное авто – это не то, которое красиво выглядит, а то, которое редко ломается. К сожалению, автомобили ВАЗ не всегда радуют своих владельцев, заставляя уделять много внимания ремонту или восстановительным работам.

Регулятор давления топлива

Так, одним из наиболее слабых звеньев является регулятор давления топлива. Из-за низкого качества бензина он часто выходит из строя, заставляя делать проверку регулятора давления топлива ВАЗ и выполнять его замену. Остается лишь узнать, как диагностировать неисправность и проверить работоспособность устройства.

Назначение этого небольшого устройства

Система автомобиля устроена таким образом, что топливо идет через форсунки к впускному коллектору. При этом очень важно, чтобы давление не менялось. В свою очередь регулятор производит точный расчет объема подаваемого бензина.

Как следствие, устройство контролирует параметр давления внутри двух элементов – впускного коллектора и топливной рейки. При этом задача регулятора – удерживать на одном уровне разницу давлений. Кроме этого, регулятор контролирует параметры давления на форсунке и во впускном коллекторе.

Снижение мощности, сбои в работе силового узла, повышение расхода – все это признаки неисправности регулятора давления топлива (подробнее об этом поговорим немного ниже). При этом задача автолюбителя – вовремя диагностировать проблему и точно определить, неисправен регулятор давления топлива или же проблема в другом.

Признаки и неисправности регулятора давления топлива

Главный признак проблемы – появление сбоев в работе авто. Так, можно выделить следующие симптомы неисправности регулятора давления топлива:

1. Проблемы с заводкой двигателя. Стартер вращается, но двигатель не «поддерживает» его старания;


2. существенно снизилась мощность. Как правило, это сразу заметно в процессе разгона транспортного средства или при движении под гору;


3. двигатель нестабильно работает на холостых оборотах. При этом время от времени он может глохнуть (к примеру, на перекрестке);


4. повышается расход топлива.

Причины может быть две:

• Выход из строя клапана;


• клапан просто не держит.

Вышел из строя клапан регулятора. В этом случае лишнее топливо не выливается в бак, а создается повышенное давление от 2,5 кг/см2 и более. Такая проблема неизменно сказывается на объеме топлива, впрыскиваемого в камеру сгорания. В итоге повышается расход топлива, да и сам бензин сгорает не полностью.

Клапан не держит. В этом случае происходит постоянное «шатание» топлива по системе. Как следствие, снижается напор, а при увеличении оборотов двигателя возникает явный дефицит топлива.

В такой ситуации существенно падает мощность и приемистость силового узла. Кроме этого, во время заводки необходимо долго крутить стартером, чтобы создать необходимое давление.

Особенности проверки регулятора топлива

Для решения проблемы важно знать, как проверить регулятор топлива. Сделать это можно с помощью обычного манометра. Здесь все просто. Устройство крепится в промежутке между штуцером и топливной трубкой. Для выполнения замеров вакуумный шланг должен быть отсоединен.

При этом замеры должны производиться в четырех разных режимах:

• В момент включения зажигания. Номинальный параметр – «три» атмосферы;


• при измерении на холостом ходу – 2,5 атмосферы;


• в случае передавливания шланга обратного тока – 7 атмосфер;


• при демонтированной шлангочке с регулятора давления – 3,3 атмосферы.

Если измеренный параметр не соответствует указанным данным или не повышается вовсе, то устройство неисправно. В такой ситуации достаточно разобраться, как поменять регулятор давления топлива и выполнить замену.

Будьте внимательны к своему автомобилю, своевременно реагируйте на возникшие проблемы, проводите диагностику и делайте ремонт. Только так можно продлить жизнь своего автомобиля ВАЗ и уберечься от больших затрат в будущем. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Передний мост уаз патриот устройство ремонт

Пришла пора залезть в передний мост. Шрусы очень сильно закусывали при максимальном повороте колес, в шкворнях появился люфт и начало жрать резину. Уплотнение шаров моста пришлов негодность и при малейшем заезде в воду вода тут же появлялась в мосту, приходилось менять масло чуть ли не каждую неделю.
А в мост я залез собственно немножко подтянуть шкворня, так как надо было съездить за 150км на соревнования Убля-трофи, ремонт я тогда не планировал, планировал сделать его чуть позже.
Но вынув один шкворень (на машине уже до меня были установлены шкворни на роликовых подшипниках) я увидел треснувшую внутреннюю обойму подшипника на шкворне и высыпавшиеся ролики… Было решено срочно чинить мост, времени было два дня.
Вобщем всё разобрал, левый ШОПК снялся нормально, на правом сорвало самый нижний болт… Кусок этого каленого болта остался в чулке моста, высверлить его особо не получалось, сверла садились моментально…

И тут я вспомнил, что как-то раз был я на выставке, и купил там сверла с резцами из карбида вольфрама

Вобщем, сверла справились с болтом на ура, хоть и напайка из твердого сплава вся покололась по краям, т.к. видимо сверла рассчитаны на использование в станке. Ну да ладно.

Ремонт редуктора заднего моста газель

Редуктор автомобиля представляет собой важный узел, на который идет самая большая нагрузка. По своей конструкции агрегат имеет вид гипоидного механизма с ведущей шестерней, которую пересекает ведомая шестерня, создавая, таким образом, процесс вращения.

Неполадки в работе редуктора могут возникать как с вины собственника автомобиля, так и по причине неправильной сборки автопроизводителем. Например, перебои в работе может вызвать плохая натяжка подшипников, или неправильный подбор регулировочных колец. Особую важность имеет смазка редуктора, и поэтому, если использовать некачественное масло, то и рабочие свойства данного механизма не будут достаточно хорошими. Но часто в поломке редуктора заднего моста виноваты сами автовладельцы, ведь нерегулярный технический осмотр автомобиля, и неправильная эксплуатация последнего, и заднего редуктора в том числе, приводят к возникновению серьезных сбоев в работе.

Постоянная перегрузка автомобиля, езда с прицепом вызывают поломку, обнаружить которую легко, потому что при превышении автомобилем скорости 30 км/ч в задней части авто четко слышится своеобразное гудение, либо скрежет, который свидетельствует, что многие части заднего редуктора требуют замены. Чаще всего ремонт редуктора заднего моста требуется при износе подшипников.

Инструкция по ремонту редуктора

Для начала ремонтного процесс необходимо снять задний редуктор и осмотреть его составляющие. Редуктор автомобиля состоит из следующих частей:

• ведущая шестерня;


• ведомая шестерня;


• шестерня полуоси;


• сателлит;


• ось сателлитов;


• коробка дифференциала;


• стопорная пластина;


• крышка подшипника;


• гайка, регулирующая подшипники;


• картер редуктора;


• стопорная пластинка;


• сальник заднего редуктора;


• крепежные детали для крышки и коробки дифференциала.

Разборка редуктора осуществляется с помощью тисков и гайки, которой откручиваются болты. Обязательно пометьте крышки подшипников, и сами подшипники, чтобы собрать потом агрегат правильно, потому что данные составляющие работают попарно.

Все детали механизма необходимо промыть керосином, смыв тем самым накопившиеся отложения грязи и масла. Если при осмотре деталей видны небольшие дефекты, которые можно зачистить, сделайте это шкуркой. Но если же повреждения серьезные, скорее всего, потребуется заменить деталь новой. Поверхность опорных шайб шестерен полуосей должна быть без изъянов, иначе придется заменить их новыми такой же толщины. Подшипник редуктора тоже должен быть в идеальном состоянии, потому что износ его может привести к заеданию зубцов ведущей шестерни. Сальник редуктора необходимо заменить, если обнаружите течь масла на нем.

Момент правильной сборки также очень важен, ведь нужно четко знать месторасположение всех деталей данного механизма. Итак, установите распорную втулку, манжету, новую регулирующую гайку. Под подшипники отполируйте место шкуркой, чтобы они с легкостью крутились. После забейте наружные кольца подшипников в картер, после чего туда же установите внутреннее кольцо. Дальше наденьте фланец, и закрепите его гайкой, после чего соберите дифференциал, и поставьте его на место. Собрав агрегат, уделите должное внимание регулировке всех его деталей. Со стороны главной (ведомой) шестерни закрутите гайку до момента, когда исчезнет зазор, сделав зацепление с шестерней главной передачи. Замеры проводите с помощью штангенциркуля. Вторую гайку закручивайте до конца, оставив зазор 0,08-0,13 мм, зацепив шестерни главной. Проверьте зазор, прокрутив ведомую шестерню, при правильной регулировке должен быть стук зубьев. Регулировка подшипников дифференциала предполагает натяжение их до расстояния между крышками 0,15-0,20 мм. Ремонт редуктора заднего моста заканчивается установкой стопорных пластин.

Замена масла в редукторе заднего моста должна проводиться после пробега автомобилем каждых 35 тысяч километров. По внешнему виду старого масла сразу будет видно необходим ли ремонт заднему редуктору. Если масло имеет нетипичный ему цвет, и видна эмульсия, значит ремонт заднего редуктора не за горами.

Хочется напомнить, что при ремонте редуктора, возможно произвести еще одну полезную работу своими руками, антикоррозийную обработку днища или замену сайлентблока.

Реставрация стула с мягким сиденьем своими руками

Как сделать что-то самому, своими руками - сайт домашнего мастера

У мягкого стула сиденье со временем продавливается, а его обивка выцветает, вытирается и даже рвётся. Но выбрасывать такие стулья не стоит: починить их — вполне по силам домашнему мастеру.

Всякая мебель раньше или позже приходит в негодность.

Вот и у наших старых стульев местами вытерлась обивка, а с нижней стороны сидений посыпался поролон.

Сделаны стулья были довольно добротно — и выбрасывать их не хотелось. Поэтому стулья в количестве шести штук перекочевали на дачу. И вот. после завершения дачного сезона дошли руки и до их ремонта.

Рамки съёмных сидений всех стульев оказались в хорошем состоянии, и предстояло только перелицевать обивку сиденья.

Перетяжка стула — дело несложное. Главное — желание и небольшое количество инструмента и материала.

Первым делом я снял со всех сидений старую обивку (никаких драгоценностей при этом обнаружено не было). Зато пришедшего в негодность поролона образовалось предостаточно. Мало того что он сыпался, он был ещё и липким — пришлось отскабливать остатки его ножом. На рамке сиденья установлены продольные плоские пружины, которые хорошо сохранились. Но я решил немного усовершенствовать пружинную систему.

К каждой рамке снизу прикрепил саморезами полоску из нержавейки перпендикулярно пружинам: она предохранит пружины от сильного прогиба и таким образом не даст быстро испортиться новым поролону и обивке. Чтобы поролон не лежал непосредственно на пружинРемонт сиденья стула своими руками (фото)ах, я решил подложить под него толстый синтетический материал от старого паласа. Вырезал его по размеру рамки и прикрепил степлером.

Таким же образом подготовил все шесть стульев. Поролон приобрёл толщиной 2 см. Выкройку для него делал с припуском 1 см по всему периметру. Материал на обивку предоставила жена из старых запасов. Им оказался вельвет пёстрой окраски — для дачи такой вполне годится.

Раскрой вельвета делал с запасом на загиб. После раскроя стал крепить обивку скобами. Первым делом закрепил материал с небольшим натягом на серединах противоположных сторон рамки. Потом завернул углы — и тоже закрепил их скобками. Затем, равномерно натягивая материал, прикрепил оставшиеся части.

В завершение решил закрыть белым плотным материалом все загибы, пружины и рогожку. Так же раскроил его (материал) с небольшим припуском — и закрепил. Теперь сиденье смотрелось хорошо с любой стороны. Осталось установить сиденья на место — и можно пользоваться обновлёнными стульями.

Ремонт сиденья стула своими руками – перетяжка сиденья: ход работы

1.Качал с того, что снял старую обивку.

2.Для надёжности прикрепил перпендикулярно пружинам полоску из нержавейки.

3-4.Новый поролон и обивочную ткань вырезал для сидений с небольшим припуском.

5.Крепил ткань снобами, начиная с середины сторон ранки.

6.Белым плотным материалом закрыл сиденье снизу.

7.Обновлённые ещё послужат не и правдой на даче