пятница, 18 октября 2019 г.

Замена ступичного подшипника ланос

Замена ступичного подшипника ланос

Во время движения по неровной дороге, иногда в поворотах, при резком ускорении, а в отдельных случаях просто при прямолинейном движении, со стороны переднего колеса или колес доносится гул, возможно глухой металлический стук или же стуки. Причин может быть несколько. Одна из них — выход из строя или чрезмерный износ шаровой опоры нижнего рычага подвески. Но в данном посте мы будем рассматривать случай, когда с шаровой все в порядке. Второй причиной может быть износ подшипника ступицы колеса. И дабы убедиться в наших подозрениях, нужно выполнить небольшую диагностику.


Одна из проверок подшипника банально проста: после относительно длительной поездки необходимо дотронуться до колесного диска (со стороны, откуда исходят ненормальные звуки), если он будет чрезмерно горячим (т.е. до него практически невозможно будет дотронуться), значит, скорей всего, необходима замена подшипника. Для сравнения можно дотронуться до колеса с другой стороны.


Более детально диагностика выполняется следующим образом:


1. Поднимите автомобиль на подъемнике. Если такого оборудования нет, используйте домкрат. Поднимите домкратом беспокоящую Вас сторону автомобиля. Предварительно, для упрощения жизни себе, сорвите болты крепления колеса. Вывесить полностью колесо, под автомобиль подставить подпоры, а под задние колеса противооткатные упоры.


2. Далее все просто: возьмитесь за верхнюю и нижнюю часть колеса обеими руками и покачайте его, прикладывая максимум усилия. При этом возможно начнет доноситься глухой стук. Чтобы убедиться в том, что это подшипник, необходимо попросить помощника нажать на педаль тормоза и повторить покачивания колеса. Если стук пропал, значит, пора менять подшипник.


Собственно замена подшипника


Для выполнения работ понадобится: молоток, надставка, специальный инструмент для снятия/установки стопорных колец, съемник подшипника ступицы, ключ на32 мм.


1. Отверните болты крепления колеса и снимете его.


2. Закрутите от руки в ступицу два болта крепления колеса.


3. Попросить помощника включить первую передачу и нажать на педаль тормоза. Отверните гайку крепления ступицы колеса (1).


4. Затем отверните болты крепления тормозного суппорта (2) к поворотному кулаку (цапфа). Тормозной шланг при этом отсоединять не стоит. Суппорт подвесьте за пружину, используя отрезок провода. При необходимости, с помощью отвертки отведите тормозные колодки от диска.


5. Извлеките шайбу. После чего выкрутите болты крепления колеса и снимите тормозной диск.


6. Далее необходимо отсоединить нижний рычаг подвески от поворотного кулака. Данная операция подробно рассматривалась в посте про Замену шаровой опоры.


7. Предельно аккуратно, извлеките приводной вал из ступицы колеса (3).


Извлекая внешний шарнир приводного вала (в быту «гранату») из ступицы, не удерживайте его за пыльник или непосредственно за вал, дабы не разобрать ШРУС.


8. Подберите подходящую по размеру направляющую или оправку. И, используя данную оправку и молоток, выпрессуйте из цапфы ступицу колеса.


9. Снимите, используя специальные щипцы, наружное (4) и внутреннее (5) стопорные кольца подшипника ступицы колеса.


При необходимости, для удобства доступа, переместите стопорное кольцо внутри паза, используя отвертку.


10. Установите на поворотный кулак специальный съемник (6). Выпрессуйте старый подшипник. При этом необходимо убедиться в том, что корпус съемника упирается в наружное кольцо подшипника.


Друзья, конечно можно попытаться выбить подшипник, более радикальным способом, но данное действие может привести к неприятным последствиям, например, повреждению поворотного кулака. Что автоматически повысит стоимость описанных выше работ, как минимум в 2.5 раза.


11. Проверьте поверхность под подшипник в поворотном кулаке. Если посадочная поверхность в порядке (то есть, там отсутствуют задиры, повреждения или сколы), то нанесите на нее тонкий слой моторного масла.


12. Установите в паз поворотного кулака наружное стопорное кольцо подшипника ступицы колеса (7). Убедитесь, что кольцо полностью село в паз. Затем установите на специальное приспособление подшипник ступицы колеса в сборе (Корпус специального приспособления должен упираться в наружное кольцо подшипника. Это важно!). Установите и отцентрируйте специальное приспособление вместе с подшипником на поворотном кулаке. Затягивайте постепенно винт специального приспособления, тем самым запрессовывая подшипник ступицы колеса в поворотный кулак (8).


13. Самая волнующая часть действий окончена. Теперь необходимо установить внутренне стопорное кольцо в паз. При необходимости, используйте отвертку, для полной и надежной установки стопорного кольца.


14. Нанесите на внутреннее кольцо подшипника колеса тонкий слой моторного масла. То же самое сделайте с контактной поверхностью вала ступицы колеса. Установите на поворотный кулак специальное приспособление. Затем, с помощью данного приспособления, запрессуйте ступицу в подшипник колеса (9). При установке съемника будьте внимательны, так как он, при установке ступицы колеса, должен упираться во внутреннее кольцо подшипника.


15. Нанесите на шлицы наружного шарнира равных угловых скоростей графитовую смазку, после чего установите его в ступицу колеса.


16. Подсоедините нижний рычаг подвески к поворотному кулаку, затяните гайку крепления шаровой опоры.


17. Все остальное в обратной последовательности.


четверг, 17 октября 2019 г.

Датчик давления масла нексия

Датчик давления масла нексия

на фото указан красной стрелкой


Датчик высокого давления (реле высокого давления)


Обозначения по сервисной инструкции Вольво.


Четырёх контактные датчики


7/83 - Fenix 5.2 контакты на контроллере B25,В26


7/83 - EZ-129K контакты на контроллере B25,В27


1 - коричневый провод
2 - коричневый провод
3 - черный провод
4 - черный провод


черные провода соединены (3 * 4) - кондиционер включен U = 12В
в этот момент коричневые провода на разъеме разомкнуты (1 х 2 ) при этом давление ниже 17 кгс/см.кв U = 0 В


черные провода разомкнуты (3 х 4) - кондиционер выключен U = 0 В
в этот момент коричневые провода замкнуты(1 * 2) при этом давление выше 17 кгс/см.кв U = 12 В


Короче так , черные замкнуты - коричневые разомкнуты.


Или черные разомкнуты - коричневые замкнуты.


* - замкнуто
х - разомкнуто


Датчик трёх контактный


Мотроник 4.4 (4.3)


В28 - масса
В29 - питание датчика 5 Вольт
В9 - сигнал с датчика. .


Кондиционер выключен Начальное напряжение 1,2 Вольта. на В9
С ростом давления в системе растет напряжение на сигнальном выводе датчика.


на фото выделен красным кругом


Применяется на двигателях В5252 5202 (10 клапанов ) c системой впрыска Fenix 5.2



среда, 16 октября 2019 г.

Кран отопителя ваз 2108

Кран отопителя ваз 2108

Здрасте Всем! Решил создать мануал по установке краника отопителя от ваз 2108 под капот ваз 2105. Эта идея мне пришла в голову прошлой весной, когда у меня нежданно негаданно потек родной кран. Я решил не тратить 800 рублей на замену крана в сервисе, а сделать сам. Пошел в магазин, предварительно посидев на форумах, и по советам купил керамический кран, фирму не скажу. В общем, убил я тогда целый день и поменял это злополучный кран. Сразу скажу, краном отопителя раньше не пользовался, он всегда стоял в открытом положении, ибо знаю, что его лучше не трогать. Подачу тепла в салон регулировал заслонкой, в принципе, скажу вам, достаточно успешно, даже летом, закрывая приток воздуха, в салоне выло нормально и горячий воздух не дул. Но вот не задача, этой зимой, когда у нас на Урале давило -35, этот кран не выдержал и потек в самом неожиданном месте - а именно через крышку, которая фиксируется стопорным кольцом.


Начал я тогда задумываться об установке краника, но родной ставить не хотел, ибо при его течи весь тосол оказывается в салоне, да и замена весьма трудоемка. Решено было сделать в салоне соединение без крана - прямоток - прибегнув к установке прямой трубки. Купил я, значит, в магазине длинную отводящую трубку, разобрал печку, вытащил радиатор отопителя, открутил нижнюю трубку вместе с краном, а на ее место поставил длинную, эту трубку придётся выгибать по месту так как крепёжные шпильки расположены иначе, обрезал ножовкой лишнее с нижней трубки, чтоб обе трубки выступали на одинаковом расстоянии.


Несколько советов как согнуть металлическую трубку:


Способ №1.
“Заглушите” трубу с одной стороны тампоном из обычной тряпки (или вбейте деревянный чоп. Но вбивайте так, чтобы потом можно было его извлечь без угрозы облома). Теперь засыпьте в трубу обычный песок и утрамбовывайте его. Песка сыпьте “под завязку”, а затем, также заглушите трубу ещё одним чопом или тампоном из тряпки. Всё, теперь можно гнуть: труба согнётся идеально и угроза деформации Вам не грозит (закон физики). Единственное, что Вам понадобится – это две, вкопанных в землю, трубы, большего диаметра. Вы вставляете трубу малого диаметра с песком между двумя трубами большего диаметра и используя метод рычага, делаете загиб (чтобы загиб вышел аккуратным).


Способ №2.
А вот ещё один метод, который подходит для зимнего времени. Алгоритм тот же: “заглушка” трубы с одной стороны, но вместо песка Вы заливаете в трубу воду. ставите трубу вертикально и даете воде замерзнуть. А затем, точно также, как и в первом способе, делаете загиб. Правда, после этого Вам придется на время занести трубу в теплое помещение, чтобы растаял лед.


Способ №3.
Этот способ подходит для любого сезона. Если Вы сможете раздобыть пружину подходящего диаметра, то просто наденьте её на трубу, точнее, на то место, где должен быть сгиб. Пружина должны быть чуть большего диаметра, чем сама труба, а длина пружины должны составлять не менее 25 сантиметров. Но если такой пружины в хозяйстве нет, то можно импровизировать и использовать обычную алюминиевую проволоку (от электропровода). Навейте проволоку на место сгиба трубы и вперёд – гните! Сгиб получится идеальный!


Поставил все на место, собрал обратно печку, подключил патрубки, завел машину, убедился, что нет протечек. Купил в магазине кран отопителя ваз 2108 фирмы LUZAR за 200 р и набор тросиков для печки ваз 2108 за 50 р и скобка крепления тросика 5 р. Далее начинается сам мануал.


Разбираем кран, отсоединяя от него пластиковую пластину крепления. кран собираем обратно, чтоб не потерять детали. От пластиковой пластины канцелярским ножом отрезаем ту часть, на которой сделано посадочное гнездо крепления тросика,отпиливаем все лишнее, чтоб пластина была ровной. Делается это потому что в ваз 2108 тросик работает немного по другому и нам нужно перенести это посадочное гнездо на другую сторону.


Обе детали обрезаем, предав опрятный вид и плавные формы, обрабатываем напильником.


Обе детали склеиваем супер моментом как показано на фото.


Сверлим два отверстия и для надежности затягиваем два болтика, при чем на один нужно обязательно поставить шайбу с широки полями,чтобы закрепится в районе отверстия переходной трубки, которая была спилена.


В флажке краника сверлом на 3,5 расширяем отверстие. При проведении процедуры будьте аккуратны, не повредите прокладку. Лучше зажать флажок в тиски.


Собираем воедино кран и пластину.


Кран готов к установке под капотом. Снимаем отводящий верхний патрубок, разрезаем его на пополам. Подгоняем длину, одеваем полученные половинки на кран и устанавливаем кран на место. Далее намечаем место для отверстия, снимаем воздушный фильтр, чтоб не мешал, сверлим отверстие сверлом на 8мм. Берем тросик крана отопителя ваз 2108, его можно выделить из общей массы - он имеет одинаковые конец, один конец откусываем и делаем петлю, болтиком соединяем флажок и петлю и закручиваем 2 гайки. Тросик подцепляем к рычагу в салоне. Регулируем положение рычага и фиксируем тросик скобкой к седлу пластины. Вот собственно и все.


Краник держится сугубо на патрубке но ход флажка крана очень мягонький, так что все опасения, что кран куда-то сдвинется можно смело вычеркивать!


Датчик давления масла ланос

Датчик давления масла ланос

Уже пробило третий датчик давления масла. По пластиковому корпусу фишки. То только капли были, теперь вообще пробивает. бывает пройдет несколько тыс км, а вот на этот раз и 300км не проехал — пробило, да еще как, прям струя. Как раньше в БЖ говорил, уменьшили на 6мм пружину перепускного клапана. Но все равно пробило. Поэтому было решено проверить давление механическим манометром. Был сделан вот такой манометр. Резьба была взята со старого датчика. Фишку расковыряли и приварили штуцер под шланг.


Так почему же тогда пробивает датчики, и масло просто вылетает за 100км пробега почти полностью. Все днище и выхлопная в масле. Ужас! Гарь!
Проехались… давление в норме, перепускной клапан срабатывает на 5атм. Замечу, что залипания клапана нет!
Когда я узнал какие датчики покупал хозяин, то все стало на свои места. Он покупал самые дешевые, может даже не Китайские. По 30- 40грн — СМЕШНО!☺☺☺
Пришлось доказывать ему, что на такие вещи не нужно скупиться. Все датчики, которые он покупал, были без круговой маркировки, по кругу, где становится прокладка. Маркировка только на грани шестигранника под ключ. Тогда как нормальные датчики имеют маркировку и по кругу с торца где прокладка.
Купили датчик подороже, с маркировкой, поставили… Пока что все нормально. Не течет.
Будем надеяться.
Всем удачи!
ПС. На первом фото, датчик с моего Фордика. Думал у себя тоже проверить давление. Но не получилось. )))
Так как у Фордовского датчика резьба под конус, и ставится на герметик, без прокладки. А у Ланоса или Авео, резьба прямая и ставится на медную, или люминиевую прокладку.
Кстати! У меня тоже было пробило (на Фордике) когда купил дешевый датчик (80грн) поменял на другой, с заводской маркировкой, (180грн) уже тыс 25 проехал, все отлично. Чего и Вам желаю!
Всем МИРА!



Карданчик кулисы ваз 2109

Карданчик кулисы ваз 2109

Кулиса ВАЗ 2109 имеет очень большой люфт, эта заводская недоработка причиняет много беспокойства и неудобства в момент переключения передач на ВАЗ 2109. Есть ли возможность устранить эту неприятность, не прибегая к большим вложениям средств и не вмешиваясь кардинально в устройство машины? Да, есть один способ и он очень прост, как и все гениальное.


Дело в том, что «родная» кулиса ВАЗ 2109 имеет большой люфт, причиной которого, в свою очередь, является карданчик кулисы КПП. Устранив эту проблему, мы автоматически устраняем все с ней связанные. Для успешной операции по «обрезанию» (уменьшению размера) карданчика нам потребуются: короткоходный карданчик от кулисы КПП восемнадцатой «калины», причем покупать нужно сразу весь комплект, то есть вместе с пыльником, так как его тоже придется менять – старый пыльник от кулисы ВАЗ 2109 не подойдет. Из запчастей пожалуй что и все.


Теперь по инструменту, хотя перечень, необходимый для замены и минимален, но проверить наличие все же стоит: ключи накидные на тринадцать (две штуки), ключ на десять (одна штука), молоток с отверткой тоже пригодятся. Все работы, подобные замене кулисы ВАЗ 2109, нужно проводить в помещении, которое оборудовано смотровой ямой или эстакадой, а если зимой – то еще и отопительными приборами. Может очень пригодиться помощник, желательно во вменяемом состоянии, ведь его помощь потребуется по окончанию, когда нужно будет отрегулировать переключение передач (положение рычага).


Сам процесс довольно прост (если Вы, конечно, разбираетесь мало-мальски в агрегатах и системах авто):


• стянуть привод переключения передач со штока, для этого и понадобятся два ключа, которыми нужно ослабить хомут тяги привода;


• удаляем пыльник отверткой, «десяткой» снимаем фиксирующий болт с кардана, молотком выбиваем карданчик с вала;


• собственно – все, теперь в обратном порядке поставить короткоходный карданчик кулисы ВАЗ 2109 и настраиваем переключение передач.



вторник, 15 октября 2019 г.

Замена антифриза дэу матиз

Замена антифриза дэу матиз

Если вы решили заменить антифриз в Матизе своими силами, то данная инструкция вам в помощь. Особых сложностей возникнуть не должно, все достаточно просто. Данные рекомендации подходят для замены охлаждающей жидкости на Рено Логан.


Итак, для проведения работ понадобится следующее:



  • Две пятилитровые канистры с дистиллированной водой.

  • Концентрат антифриза в количестве 2 литров. Используйте охлаждающую жидкость, которая подходит для вашего автомобиля. Для Матиза приемлемо использование антифризов высокого класса. Это G11, G12, G13, которые могут быть произведены как на зарубежных, так и на отечественных заводах.

  • Инструменты: крестовая и плоская отвертка, гаечный ключ на «10», плоскогубцы.



Замена охлаждающей жидкости на Дэу Матиз своими руками


Для Матиза необязательно искать смотровую яму или эстакаду, достаточно будет ровной площадки. Ждем остывания двигателя, чтобы не получить термические ожоги.


Для начала нужно вытащить корпус воздушного фильтра. Открутите три болта, сожмите плоскогубцами хомут и сдвиньте фильтр вниз по патрубку радиатора. Теперь осторожно снимите сам патрубок, из него выльется немного антифриза, это нормально.


Приготовьте пустую емкость минимальным объемом 4 литра и отвинтите крышку расширительного бачка. Слейте отработанную жидкость.


Следующим нашим действием будет снятие радиатора вместе с вентилятором, который закреплен болтами. Радиатор освобождаем от остатков жидкости, хорошо его промываем водой. Возьмите плоскогубцы и снимите расширительный бачок. Также промойте его водой.


Расширительный бак и радиатор поставьте на свои места. Проверьте, насколько надежно присоединены к радиатору корпус фильтра (помните о разъемах датчика) и снятые патрубки. Теперь залейте в бачок дистиллированную воду (4литра), нижний патрубок при этом переминайте рукой. Расширительный бак закройте крышкой и заведите автомобиль.


Промывать систему охлаждения будем примерно в течение 15 минут. Кстати, дополнительно можно будет использовать специальные средства для промывки, они помогут более эффективно решить проблему отложений в системе. Продаются они в любых автомагазинах и имеют подробную инструкцию по использованию.


Теперь приготовьте антифриз. В освободившейся емкости смешайте концентрат и дистиллированную воду. Пропорции определяются климатическими условиями, в которых эксплуатируется автомобиль, но содержание концентрата не должно превышать 70% или быть меньше 50% всего состава. Точные указания вы найдете в аннотации к продукту.


Двигатель заглушите, и снова дайте ему остыть. Чтобы слить промывочную жидкость, необходимо проделать все те же действия по разборке, которые были описаны выше.


Залейте приготовленный антифриз до максимальной отметки в расширительном бачке. Нижний патрубок пережимайте рукой, этим вы уменьшите количество воздушных пробок и поможете жидкости более равномерно распределиться по системе. Закройте крышку бачка и заведите Матиз. Автомобиль глушим и проверяем уровень охлаждающей жидкости. Если вы не хотите долго ждать, пока остынет двигатель, накройте крышку толстой тканью и аккуратно приоткрывайте, пока не выйдет весь пар. Антифриз, скорее всего, придется долить. Проверьте, насколько надежны все крепления, нет ли утечек жидкости. Через несколько дней еще раз проведите проверку уровня охлаждающей жидкости.



понедельник, 14 октября 2019 г.

Стойки стабилизатора шкода фабия

Стойки стабилизатора шкода фабия

Всем привет)
Криворукие администраторы и разработчики вам читать не надо. Все остальные может быть почерпнут что-нибудь полезное и нужное.
Итак: Задача-заменить стойки стабилизатора самостоятельно.
Инструмент:
1 Домкрат (один или два, зависит от способа замены)
2 Ключ для откручивания болтов колеса на 17
3 Ключ для откручивания гаек стоек на 16 (если у вас стоят оригинальные стойки, если нет возможны варианты другие)
4 Torx 30 для предотвращения проворачивания пальца.
5 Новые стойки стабилизатора VAG 6Q0411315N
Замена по первому варианту:
не поднимая машины срываем гайку удерживая палец


Замена по первому варианту:
1 Поднимаем машину
2 Скидываем колесо
3 Берем второй домкат, ставим его под элемены подвески (шаровая, тормозной диск, да куда угодно вообще) и поднимаем подвеску до того момента пока вехний палец не выйдет из стойки.
Собираем так же.


От себя добавлю, что замена по второму варианту быстрее и доступ к соединениям лучше.



Замена ступичного подшипника ланос

Во время движения по неровной дороге, иногда в поворотах, при резком ускорении, а в отдельных случаях просто при прямолинейном движении, со...