Передний мост уаз патриот устройство ремонт

Пришла пора залезть в передний мост. Шрусы очень сильно закусывали при максимальном повороте колес, в шкворнях появился люфт и начало жрать резину. Уплотнение шаров моста пришлов негодность и при малейшем заезде в воду вода тут же появлялась в мосту, приходилось менять масло чуть ли не каждую неделю.
А в мост я залез собственно немножко подтянуть шкворня, так как надо было съездить за 150км на соревнования Убля-трофи, ремонт я тогда не планировал, планировал сделать его чуть позже.
Но вынув один шкворень (на машине уже до меня были установлены шкворни на роликовых подшипниках) я увидел треснувшую внутреннюю обойму подшипника на шкворне и высыпавшиеся ролики… Было решено срочно чинить мост, времени было два дня.
Вобщем всё разобрал, левый ШОПК снялся нормально, на правом сорвало самый нижний болт… Кусок этого каленого болта остался в чулке моста, высверлить его особо не получалось, сверла садились моментально…

И тут я вспомнил, что как-то раз был я на выставке, и купил там сверла с резцами из карбида вольфрама

Вобщем, сверла справились с болтом на ура, хоть и напайка из твердого сплава вся покололась по краям, т.к. видимо сверла рассчитаны на использование в станке. Ну да ладно.

Ремонт редуктора заднего моста газель

Редуктор автомобиля представляет собой важный узел, на который идет самая большая нагрузка. По своей конструкции агрегат имеет вид гипоидного механизма с ведущей шестерней, которую пересекает ведомая шестерня, создавая, таким образом, процесс вращения.

Неполадки в работе редуктора могут возникать как с вины собственника автомобиля, так и по причине неправильной сборки автопроизводителем. Например, перебои в работе может вызвать плохая натяжка подшипников, или неправильный подбор регулировочных колец. Особую важность имеет смазка редуктора, и поэтому, если использовать некачественное масло, то и рабочие свойства данного механизма не будут достаточно хорошими. Но часто в поломке редуктора заднего моста виноваты сами автовладельцы, ведь нерегулярный технический осмотр автомобиля, и неправильная эксплуатация последнего, и заднего редуктора в том числе, приводят к возникновению серьезных сбоев в работе.

Постоянная перегрузка автомобиля, езда с прицепом вызывают поломку, обнаружить которую легко, потому что при превышении автомобилем скорости 30 км/ч в задней части авто четко слышится своеобразное гудение, либо скрежет, который свидетельствует, что многие части заднего редуктора требуют замены. Чаще всего ремонт редуктора заднего моста требуется при износе подшипников.

Инструкция по ремонту редуктора

Для начала ремонтного процесс необходимо снять задний редуктор и осмотреть его составляющие. Редуктор автомобиля состоит из следующих частей:

• ведущая шестерня;


• ведомая шестерня;


• шестерня полуоси;


• сателлит;


• ось сателлитов;


• коробка дифференциала;


• стопорная пластина;


• крышка подшипника;


• гайка, регулирующая подшипники;


• картер редуктора;


• стопорная пластинка;


• сальник заднего редуктора;


• крепежные детали для крышки и коробки дифференциала.

Разборка редуктора осуществляется с помощью тисков и гайки, которой откручиваются болты. Обязательно пометьте крышки подшипников, и сами подшипники, чтобы собрать потом агрегат правильно, потому что данные составляющие работают попарно.

Все детали механизма необходимо промыть керосином, смыв тем самым накопившиеся отложения грязи и масла. Если при осмотре деталей видны небольшие дефекты, которые можно зачистить, сделайте это шкуркой. Но если же повреждения серьезные, скорее всего, потребуется заменить деталь новой. Поверхность опорных шайб шестерен полуосей должна быть без изъянов, иначе придется заменить их новыми такой же толщины. Подшипник редуктора тоже должен быть в идеальном состоянии, потому что износ его может привести к заеданию зубцов ведущей шестерни. Сальник редуктора необходимо заменить, если обнаружите течь масла на нем.

Момент правильной сборки также очень важен, ведь нужно четко знать месторасположение всех деталей данного механизма. Итак, установите распорную втулку, манжету, новую регулирующую гайку. Под подшипники отполируйте место шкуркой, чтобы они с легкостью крутились. После забейте наружные кольца подшипников в картер, после чего туда же установите внутреннее кольцо. Дальше наденьте фланец, и закрепите его гайкой, после чего соберите дифференциал, и поставьте его на место. Собрав агрегат, уделите должное внимание регулировке всех его деталей. Со стороны главной (ведомой) шестерни закрутите гайку до момента, когда исчезнет зазор, сделав зацепление с шестерней главной передачи. Замеры проводите с помощью штангенциркуля. Вторую гайку закручивайте до конца, оставив зазор 0,08-0,13 мм, зацепив шестерни главной. Проверьте зазор, прокрутив ведомую шестерню, при правильной регулировке должен быть стук зубьев. Регулировка подшипников дифференциала предполагает натяжение их до расстояния между крышками 0,15-0,20 мм. Ремонт редуктора заднего моста заканчивается установкой стопорных пластин.

Замена масла в редукторе заднего моста должна проводиться после пробега автомобилем каждых 35 тысяч километров. По внешнему виду старого масла сразу будет видно необходим ли ремонт заднему редуктору. Если масло имеет нетипичный ему цвет, и видна эмульсия, значит ремонт заднего редуктора не за горами.

Хочется напомнить, что при ремонте редуктора, возможно произвести еще одну полезную работу своими руками, антикоррозийную обработку днища или замену сайлентблока.

Реставрация стула с мягким сиденьем своими руками

Как сделать что-то самому, своими руками - сайт домашнего мастера

У мягкого стула сиденье со временем продавливается, а его обивка выцветает, вытирается и даже рвётся. Но выбрасывать такие стулья не стоит: починить их — вполне по силам домашнему мастеру.

Всякая мебель раньше или позже приходит в негодность.

Вот и у наших старых стульев местами вытерлась обивка, а с нижней стороны сидений посыпался поролон.

Сделаны стулья были довольно добротно — и выбрасывать их не хотелось. Поэтому стулья в количестве шести штук перекочевали на дачу. И вот. после завершения дачного сезона дошли руки и до их ремонта.

Рамки съёмных сидений всех стульев оказались в хорошем состоянии, и предстояло только перелицевать обивку сиденья.

Перетяжка стула — дело несложное. Главное — желание и небольшое количество инструмента и материала.

Первым делом я снял со всех сидений старую обивку (никаких драгоценностей при этом обнаружено не было). Зато пришедшего в негодность поролона образовалось предостаточно. Мало того что он сыпался, он был ещё и липким — пришлось отскабливать остатки его ножом. На рамке сиденья установлены продольные плоские пружины, которые хорошо сохранились. Но я решил немного усовершенствовать пружинную систему.

К каждой рамке снизу прикрепил саморезами полоску из нержавейки перпендикулярно пружинам: она предохранит пружины от сильного прогиба и таким образом не даст быстро испортиться новым поролону и обивке. Чтобы поролон не лежал непосредственно на пружинРемонт сиденья стула своими руками (фото)ах, я решил подложить под него толстый синтетический материал от старого паласа. Вырезал его по размеру рамки и прикрепил степлером.

Таким же образом подготовил все шесть стульев. Поролон приобрёл толщиной 2 см. Выкройку для него делал с припуском 1 см по всему периметру. Материал на обивку предоставила жена из старых запасов. Им оказался вельвет пёстрой окраски — для дачи такой вполне годится.

Раскрой вельвета делал с запасом на загиб. После раскроя стал крепить обивку скобами. Первым делом закрепил материал с небольшим натягом на серединах противоположных сторон рамки. Потом завернул углы — и тоже закрепил их скобками. Затем, равномерно натягивая материал, прикрепил оставшиеся части.

В завершение решил закрыть белым плотным материалом все загибы, пружины и рогожку. Так же раскроил его (материал) с небольшим припуском — и закрепил. Теперь сиденье смотрелось хорошо с любой стороны. Осталось установить сиденья на место — и можно пользоваться обновлёнными стульями.

Ремонт сиденья стула своими руками – перетяжка сиденья: ход работы

1.Качал с того, что снял старую обивку.

2.Для надёжности прикрепил перпендикулярно пружинам полоску из нержавейки.

3-4.Новый поролон и обивочную ткань вырезал для сидений с небольшим припуском.

5.Крепил ткань снобами, начиная с середины сторон ранки.

6.Белым плотным материалом закрыл сиденье снизу.

7.Обновлённые ещё послужат не и правдой на даче

Стартер калина

Чтобы заменить стартер на Калине своими силами, не нужно никаких сложных манипуляций, а будет всего-то достаточно минимума инструментов. Чтобы удобнее было проводить ремонт, лучше снять корпус воздушного фильтра, чтобы получить свободный доступ к стартеру. Об это подробно написано здесь. Конечно, можно обойтись и без этого, просто подлезть под машину и открутить защиту, но я выбрал более долгий, зато более удобный вариант.

Для снятия и установки стартера понадобится ключ на 13 рожковый или накидной, а также трещотка с головкой на 13 для большего удобства.

Руководство по замене стартера на Калине

• Сначала снимите минусовую клемму аккумулятора.


• Затем необходимо отсоединить провода питания, один из которых находится под защитным резиновым колпачком, который нужно отодвинуть:

• И открутить ключом на 13 гайку, которая прижимает провод питания стартера:

• Вынимаем этот провод и отсоединяем еще один, который находится рядом. Его необходимо просто потянуть с небольшим усилием в сторону и он без труда вынется.

• Теперь отводим штекеры в сторону, чтобы они нам не мешались и ключом на 13 откручиваем три гайки крепления корпуса стартера. Две из которых видны хорошо сверху, а третья находится снизу, рукой можно нащупать.

• После того, как и нижняя гайка откручена, можно свободно вынимать данную деталь, сняв ее со шпилек:

• Если ваша Лада Калина нуждается в замене стартера, то берем новую запчасть и устанавливаем все в обратной последовательности.

На всю работу по данному ремонту у меня ушло не более 30 минут времени, это с учетом демонтажа корпуса воздушного фильтра. Так что, можно уложиться еще быстрее, но спешка в таком деле, думаю, ни к чему. Остались вопросы, задаем в комментариях, обсудим вместе!

Ремонт фундамента частного дома

Ремонт фундамента частного дома

Если вы внезапно стали владельцем старенького частного домика – то не спешите радоваться – вас могут поджидать серьезные строительно-ремонтные работы. Поменять окна, перекрыть крышу и настелить новый пол – это, конечно тоже трудозатратно, но все это меркнет по сравнению с ремонтом фундамента частного дома. Но не отчаивайтесь – весь процесс такого ремонта можно вполне провести своими руками.

Причины повреждения фундаментов

Как правило, причиной повреждения фундаментов в частных домах является их неправильное проектирование. Плохо продуманная конструкция или неразумная экономия при строительстве могут привести к образованию трещин, повышенному проникн овению влаги. Старый фундамент мог строиться по наитию, без учета особенностей грунта на вашем участке. Повышенная пучинистость грунта, то есть его большое расширение вследствие зимнего замерзания грунтовых вод может даже расколоть фундамент частного дома на части.

Повреждения фундамента практически сразу же приводят к повреждению несущих стен и внутренней отделки, так что косметическим ремонтом тут не обойтись.

С чего начинать ремонт фундамента?

Если вы не планируете снести старый частный дом и заменить его новым – то вы вполне можете поставить ваше жилище на новый фундамент. Это сложная, но вполне выполнимая работа.

Однако, перед тем, как браться за дело – сначала проведите все расчеты. Для постройки фундамента вам необходимо, как минимум определить характеристику грунта и выяснить его состав и глубину зимнего промерзания. Так, в районе Москвы грунт зимой промерзает примерно на 140 см.

Также оцените качество грунта. Для каждого типа грунта существует максимальная нагрузка. Вычисляется она как сумма веса дома и веса фундамента, поделенная на площадь основания.

Таблица допустимой нагрузки на фундамент

Рассчитать ее необходимо для того, чтобы понять какой тип нового фундамента вам необходимо строить. Возможно, вы обойдетесь лишь опорными столбами, а возможно вам придется строить ленточный фундамент по всему периметру частного дома.

Для оценки состояния почвы вам необходимо выкопать шурф глубиной не менее 2.5 метров. Из его состояния вы узнаете, какой грунт залегает на разной глубине вашего участка и каков уровень грунтовых вод. Начинать оценку лучше весной.

Понижаем уровень грунтовых вод

Понизить уровень грунтовых вод можно с помощью дренажа. Для этого дом окапывается канавами, на глубину подъема воды, в которые укладываются перфорированные трубы, которые должны собирать воду в колодцы, пробитые до водоносного слоя.

Возводим новый столбчатый фундамент

Установка под дом новых столбов-опор является наиболее разумным вариантом ремонта фундамента частного дома. Место установки новых опор определяется после визуального осмотра. Как правило, они подводятся под углы строения и под места примыкания несущих стен. Начинать работы необходимо с самого пострадавшего угла здания.

Сначала необходимо освободить угол от давления крыши. Для этого подводим под опорную балку кровли (также называемую мауэрлат) домкрат. Домкрат устанавливаем в проем, предварительно подготовленный в стене.

Установка домкрата в проем стены под опорную балку крыши

После подъема опорной балки подводим под мауэрлат опорную стойку. В качестве стойки можно использовать толстый брус, который для надежность можно соединить с балкой скобой. Подпорка устанавливается на опорную доску, уложенную на землю.

Ремонт лямбда зонда своими руками

Работа датчика кислорода

После запуска двигателя, находясь в выпускном коллекторе датчик кислорода начинает работать не сразу. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность датчика и он нагревается. Вступает в работу лишь тогда, когда температура становиться более 360 °C. Для ускорения прогрева в него монтируют электронагреватель, потому обычно датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.

Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов. Поскольку некоторое количество кислорода должно присутствовать в выхлопе для нормального дожигания СО и СН на катализаторе, для более точного регулирования используют второй датчик кислорода, который располагают за катализатором.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать - это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Первые 5-7 минут после запуска двигателя ЭБУ корректирует состав смеси на основании показаний других датчиков и по усредненным параметрам. После этого времени, когда датчик кислорода нагрелся до рабочей температуры, тогда ЭБУ подключает его параметры в общую формулу расчета.

Ошибка датчика кислорода может быть вызвана неисправностью цепи подогрева. В следствии чего, датчик будет не успевать прогреваться за отведенное ему время, а это значит появятся неверные сигналы датчика кислорода. Топливная смесь будет не подходящей, что негативно сказывается на работе двигателя (большой расход топлива, плавают обороты на холостых, машина не едет). Как только датчик кислорода прогреется до рабочей температуры, то все симптомы пропадают.

Ресурс датчика кислорода ВАЗ может достигать 100-150тыс.км., но сервисная замена датчика кислорода на десятке должна проходить в промежутке 60-80тыс.км.

Как проверить датчик кислорода ?
Чтобы сделать точное заключение о работоспособности датчика, нужно воспользоваться осциллографом. В остальных случаях определить состояние лямда-зонда можно только косвенно.

Восстановление лямбда-зонда

Частая причина неисправностей вызвана нагаром, который препятствует улавливанию кислорода и, соответственно, искажает выходной сигнал.
Поэтому, чтобы восстановить датчик кислорода нужно очистить платиновые электроды на керамическом стержне от нагара.
Очищать нагар механическими средствами нельзя, поскольку такой метод повредит напыление металла. Остается лишь прибегнуть к помощи химии.

Вскрываем датчик, для этого отпиливаем сначала первый, а затем и второй защитные колпачки. Цель: добраться до белого керамического стержня с нагаром такого же цвета.

Чтобы очистить стержень датчика от нагара потребуется ортофосфорная кислота, которая может входить в состав преобразователя ржавчины. Перед использование средств очистки убедитесь, что они не оставляют после себя защитный слой.

Погружаем в средство для очистки наш датчик на 20 минут. В течении этого времени жидкость начнет мутнеть, а нагар сходить (допускается использование мягкой кисточки).

Также избавиться от нагара позволяет нагревание, особенно, если после нагрева резко охладить стержень. Перепад температур вынуждает нагар трескаться и отваливаться, как скорлупу.
Пару раз раскаляем керамический стерженек на открытом огне.

После очистки прихватываем колпачки на несколько точек полуавтоматической кемпи-сварки.

Датчик кислорода ВАЗ 2110, как датчики иномарок имеют аналогичное строение, поэтому такая чистка лямбда-зонда подойдет каждому автолюбителю.

Ремонт светодиодных прожекторов своими руками

Несмотря на то, что светодиодная техника является очень надежной, она не может быть идеальной и иногда выходит из строя. Особенно, если вы решили сильно сэкономить и приобрели один из самых дешевых прожекторов. Так что же делать, если ваш светодиодный прожектор мерцает и мигает, или и того хуже – перестал работать вообще, а ваша гарантия на купленное изделие закончилась, либо и не начиналась вовсе. Вполне возможно, что вы приобрели не сертифицированный товар в надежном магазине с хорошей репутацией, а на свой страх и риск заказали максимально бюджетный светодиодный прожектор напрямую из Китая, посредством Алиэкспресс к примеру? И вот перед вами лежит и моргает или вообще не светит далеко не дешевой прибор освещения, а вы не знаете, что делать? Не опускайте руки. В этой статье мы расскажем, как осуществить ремонт устройства своими руками.

Для того, чтобы выполнить ремонт светодиодного процессора своими руками, вы должны уверенно держать в руках мультиметр (на картинке ниже) и паяльник. Это нужно, чтобы суметь определить причину поломки, и, собственно, в итоге устранить, вернув устройство к жизни.

Вероятные причины поломки и способы их устранения

Токоограничивающий конденсатор

Итак, прежде всего, необходимо определить причину неисправности вашего устройства. Если прожектор включается, но во включенном состоянии не горит равномерно, а мерцает и мигает – вероятно вышел из строя токоограничивающий конденсатор С1. Многие китайские производители грешат тем, что пытаясь добиться максимальной яркости от не самого мощного прожектора, используют токоограничивающий конденсатор, не подходящий по параметрам к драйверу. Токоограничивающий конденсатор на 400 Вольт номинального рабочего напряжения вполне подойдет.

Блок питания

Еще одной распространённой причиной может быть выход из строя блока питания. Вариантов выхода из ситуации два – обратиться в магазин электроники, где вам помогут подобрать подходящий блок питания (его характеристики указаны на нём, потому, желательно разобрать прожектор и прихватить блок с собой), либо подобрать блок питания (может подойти от сканера или принтера).

Второй вариант возможен, конечно, только если у вас вдруг завалялась ненужная и нерабочая оргтехника, которая может послужить донором блока питания. Сверьте блоки питания, чтобы они были схожи по параметрам. Точное совпадение не обязательно, но параметры не должны сильно расходиться. Как и говорилось ранее, при наличии навыков использования инструментов и понимания в вопросах электроники – вы легко сможете поменять блок питания самостоятельно.

Если в ремонте нуждается маломощный прожектор, вполне вероятно, что он может не иметь своего блока питания, а функцию изменения токов в нем выполняет светодиодный драйвер. Поскольку светодиод не может питаться напрямую от сети, нуждаясь в переменном токе, отличающемся от того, что может предложить ему сеть, в устройстве прожектора задействуется драйвер, учитывающий разброс характеристик светодиода в зависимости от рабочей температуры и времени, корректируя на выходе ток, подающийся на светодиод. Именно этот драйвер может выйти из строя.

Для его замены необходимо будет разобрать светодиодный прожектор и выяснить маркировку драйвера, чтобы купить или заказать замену. Если вы уверенный пользователь электроинструмента – можно найти вышедший из строя элемент драйвера и выпаять его и заменить. Если вы ремонтируете светодиодный прожектор, собранный своими руками, скорее всего вам будет достаточно легко найти проблему в драйвере или же найти аналогичный драйвер и произвести замену. Это будет однозначно дешевле, чем покупать или собирать новый прожектор с нуля.

Выгорание матрицы

Еще одним вариантом выхода из строя конструкции вашего светодиодного прожектора, помимо неисправности драйвера, блока питания или других мелких элементов, участвующих в процессе преобразования тока, может быть выгорание самой светодиодной матрицы. В случае выхода из строя самого светодиода, необходимо найти и приобрести аналогичный по характеристикам диод. После разбора прожектора, нужно будет аккуратно деинсталлировать сгоревшую матрицу, открутив четыре винтика крепления и отпаяв токопроводящие элементы. Затем нужно будет равномерно и аккуратно нанести слой термопасты на новый диод, припаять токоподводящие элементы и аккуратно прикрутить матрицу. Нужно учесть, что форма матрицы должна оставаться нетронутой, то есть желательно использовать те же винтики, что были использованы изначально. Они не должны иметь головки конической формы, так как при использовании таковых, если вы закрутите их с чуть большим усилием, они могут повредить матрицу, и вся ваша работа будет насмарку.

Подводим итоги

Чтобы произвести ремонт светодиодного прожектора самостоятельно, вы должны как минимум неплохо владеть навыками работы с паяльником, тестерами и мультиметром, а так же разбираться в схемах или уметь их читать, чтобы найти причину неисправности, выпаять неисправный элемент и заменить его.

Если в вашем прожекторе вышел из строя драйвер или блок питания – вы можете подобрать замену и вернуть осветительный прибор к жизни. Так же, как и с драйвером, замену можно произвести и со светодиодной матрицей – достаточно купить аналог со схожими характеристиками. Если почему-то после ваших манипуляций устройство не заработало, вероятно, есть смысл в приобретении нового. Но если вы уверены в своих силах, вы всегда можете собрать светодиодный прожектор своими руками – его будет проще починить в дальнейшем, или заменить некоторые элементы, постоянно продлевая срок эксплуатации устройства.